Планирование поездки началось еще 2 года назад. С одной стороны, друзья звали, заманивая дивностью мест. С другой стороны, хотелось разнообразить направления путешествий, восточных векторов еще не было никогда.

День 1.

Рано утром 26 июля вот такие воодушевленные и полные энтузиазма мы выдвинулись в путь.

Под Владимиром нагнали второй «экипаж» — Сергея, и через Нижний Новгород, но минуя Чебоксары, по правому берегу Волги продвигались через чувашскую глубинку. Маршрут я подсмотрел на каком-то из форумов, вдали от больших трасс, в основном дорогами регионального значения.

Попадались очень забавные названия населенных пунктов.

Вот это очень патриотичное по нынешним временам…

А это порадовало Алексея.

Так к вечеру добрались до Ульяновска. Меня как родившегося на Верхней Волге очень впечатлил масштаб моста в Ульяновске.

Сразу за Ульяновском уже искали место для стоянки, как вдруг пришлось делать неожиданную остановку: мы едва не потеряли пикап… Все шесть гаек на переднем левом смотрели в разные стороны. Тут я отчетливо понял зачем эти крышечки на дисках.

Не знаю, на чем все-таки держалось колесо. Как там у классика, «вон какое колесо! … в Казань-то, я думаю, не доедет? — В Казань не доедет…»

Хотя Казань и осталась в стороне, но уже за спиной…

День 2.

Во второй день через Самару двигались в сторону Оренбурга. Места вокруг становились все более живописными.

Встречались и буровые вышки…

… и станки-качалки.

На обед остановились на вершине холма, открывающего шикарный вид. А какой был запах полевых трав!

Фотография совсем не передает высоту. Вон, например, там в низу машина.

Повстречали военную колонну.

Но до Оренбурга в тот день все же не доехали.

День 3.

К обеду 3-го дня были в Оренбурге. Конечно же, не могли не отметиться, хотя нам через мост и не надо было)

Помимо этого встретили вот такую достопримечательность. Даже не знаю, что хотел сказать автор.

Но время поджимало, и в Оренбурге мы не задержались, попилили дольше на восток.

Еще разок подъехали к реке Урал. Просто полюбоваться.

Здесь в Оренбургской области Уральские горы уже сходят на нет. Часто это выглядит очень красиво!

А с другой стороны этот «хребет» выглядит вот так.

Здесь, в районе села Алабайтал, мы повернули на север. Вся задумка экспедиции как раз состояла в том, чтобы проехать непосредственно вдоль хребта, забраться в сердце Уральских гор.

За селом Желтое дорога закрыта, река Сакмара совсем ее размыла.

Вид самых южных уральских гор просто сказочный.

Лето 2015 в этой местности выдалось засушливым. В дальнейшем нам это поможет, а пока вид пересохших рек несколько удручает.

Чтобы иметь возможность публиковать дневник путешествия, для ночевки выбирали места с доступностью мобильной сети. Т.к. с собой были устройства, подключенные ко всем трем основным операторам, сделать это обычно удавалось. Но как стали забираться в горы, сеть стала непредсказуемой. То уверенный прием вдали от любых населенных пунктов, потому что вышка далеко, но в пределах прямой видимости на горе, то от деревни еще не отъехали, за гору повернули, и все, нет связи. Так и двигались дальше, пока заветные палочки вновь не появятся. (Кстати, самое лучшее покрытие оказалось у Мегафона, затем шел Билайн, МТС радовал реже остальных). Вот и в этот вечер пришлось разбить лагерь на вершине горы, на серьезном ветродуе, но зато с интернетом.

На этой фотографии я как раз пытаюсь законнектиться.

После ужина Сергей упражнялся в ночной съемке.

День 4.

Весь следующий день мы просто двигались по проселкам, наслаждаясь невероятной красотой бышкирской части Урала. Забегая вперед, скажу, что потом, когда закончатся степи и начнутся леса, такой красоты будет уже не разглядеть.

От села Юдылбаево дальше можно было двигаться несколькими дорогами. Две из них вели на восток, сходясь в селе Кананикольском и пересекая уральский хребет, всего километров 100 до большой дороги. А третья вела на северо-восток, выходя прямо в Белорецк, протяженностью 250 километров. Выбрали путь прямо на восток, надеясь посетить заповедник «Мурадымовское ущелье». Но один дядька, набивавшийся за 100 рублей в проводники, рассказал, что в заповеднике нужно оставлять машины, двигаться пешком, и не то что лагерем встать, даже курить запрещено, не говоря уж про рыбалку. Решили, что посетим его в следующий раз. А дорога наша шла параллельно заповедному ущелью, только поверху.

Местные жители ругали власти за такую дорогу, но для нас она была сносная, особенно учитывая засушливое лето. Такой участок был непротяженным, только между деревнями Побоище и Березовка.

Село Кананикольское поразило своими видами. Достаточно большое, но при этом нет ни АЗС, ни мобильной связи.

Дальше на восток, километров 10 за село Нигаматово, ближе к озеру Талкас, можно наблюдать, как исчезла дорога. Даже на спутниковых картах Google при различных масштабах отражается то озеро, то суша, даже с небольшим леском. Видимо, снимки сделаны в разное время. Пока мне не удалось выяснить, что там случилось.

Ночевали у небольшого, но красивого озера Талкас. Место отличное, но туристы берега, конечно, загадили.

День 5.

С утра продолжили путь по живописнейшим местам.

Миновав Белорецк, направились к поселку Тирлянский.

Было очевидно, что поселок живет не сельским хозяйством, но чем, понять было не возможно. Пришлось обращаться к истории.

В 1747 году рудознатцы нашли на левом берегу реки Яик гору Магнитную – богатейшее месторождение железной руды. Купцы Иван Твердышев и Иван Мясников с 1743 года решившие занимавшиеся горнозаводским делом в Башкирии задумали строить завод. Для приведения механизмов в движение требовались значительные водные ресурсы, а для выплавки металла – большое количество древесного угля.
Река Яик полноводна, но на ее берегах и намного верст в окружении не было лесных массивов. Всем этим требованиям отвечала река Белая. К тому же она являлась хорошим средством сообщения с выходом по Каме и Волге к рынкам центральных губерний России. И компаньоны решили основать чугунолитейный завод на ее притоке Авзяне, а железоделательный – выше на другом притоке, Тирляне. Они были готовы в любую минуту приступить к строительству, но другие заводчики – могущественные Демидовы не хотели никого пускать в Башкирию, оставляя ее себе про запас. Пять лет потребовалось на рассмотрение и решение вопроса об отводе горы Магнитной под твердышевские заводы.
Но оказалось, что наличие железной руды и древесного угля в Тирляне не могло полностью устраивать купцов, так как в реке Тирлян не оказалось достаточного количества воды для действия пильных мельниц и доменных печей. Местная железная руда не удовлетворяла потребностей при выплавке чугуна, требовалась добавка руды горы Магнитной. Эти причины заставили купцов искать другое место для строительства завода. Найдя его, заводчики 18 июля 1762 года получили разрешение о переносе стройки с реки Тирлян к югу, на реку Белую. Такое разрешение было выдано с одновременным постановлением о переименовании завода: «И тот завод вместо Тирлянского именовать Белорецким». На четырех молотах с 1803 г. перековывали в железо чугун, доставляемый с Белорецкого завода.
В 1810 году была закончена прокладка конно-колесной дороги между Белорецком и Тирляном.
Летом 1837 года наследник престола Александр II в ходе инспекционной поездки по России посетил заводской поселок Тирлян.
В 1874 году после покупки заводов банкирским и торговым домом «Boray и К» на Тирлянском заводе полностью перестраивается доменная печь. Строится вторая — новая. Производство чугуна резко возрастает. В начале XX века на заводе работало 1072 рабочих. В самом поселке проживало до семи тысяч человек.
7 августа 1994 года — вечером воскресного августовского дня после шедших почти двое суток непрерывных ливневых дождей не выдержала плотина Тирлянского водохранилища. На низинную часть поселка, где располагались промышленные объекты, станция узкоколейной железной дороги, линии электроснабжения и связи, водопровод и большое количество частных жилых домов, обрушился водяной вал высотой около десяти метров. Тогда за четыре часа на поселок обрушилось более десяти миллионов кубометров воды – два полных объема пруда. Стихия нанесла огромный материальный ущерб и унесла 29 человеческих жизней. Все разрушенные цехи так и не были восстановлены. В это же время начинается демонтаж уникальной узкоколейки…

Сегодня можно увидеть только развалины цехов и огромное железное колесо — один из двух приводов, вращающих когда-то прокатные станы Тирлянского завода.

Инзерские зубчатки.

 

Сразу за поселком начинается дорога к Инзерским зубчаткам, всего около 20 километров. Причем, их можно разглядеть еще на полпути.

Но вот вторые полпути даются достаточно тяжело.

Встретили группу велосипедистов, похожи на учителя с классом или, скорее, с секцией туризма. Они подсказали, как разыскать сами зубчатки. Поведали, о несчастном случае, произошедшем недавно по вине медведя.

Вот где красная стрелка, там мы оставили машины, а дальше на юго-запад километра 2 вдоль скального хребта по тропинке.

Но дойдя до цели, развеялись все сомнения, стоило ли туда лезть. Жаль, что фотографии сильно упрощают картину, потому что на самом деле дух захватывает.

Инзерские зубчатки — это горный хребет, главной достопримечательностью которого является скальный цирк, именуемый короной.

А если забраться повыше на скалы, то можно увидеть примерно такое.

Алексей даже смог залезть по веревке вверх. В ее надежности нас уверял тот учитель физкультуры, это он ее закреплял.

Можно посмотреть короткий ролик о дороге к Инзерским зубчаткам и то, что удалось там увидеть.

Приближался закат, а нам еще нужно было выбираться по той же самой дороге, поэтому на зубчатках мы провели не очень много времени.

День 6.

Исток реки Урал.

 

Вернулись из Тирлянского в Белорецк и повернули в сторону города Учалы. В Учалинском районе берет начало река Урал, туда мы и решили пробиться. Но сначала мы пересекли её в цивилизованном месте.

Точного понимания с какой стороны нужно заезжать у нас не было. Одна дорога от села Абсалямово на карте казалась наиболее очевидной. Но таковой она была лишь на карте 1984 года, на карту 2000-х годов она не была нанесена вовсе. Решили начать от этого села Абсалямово.

По дороге пополнили мою коллекцию чудо-рек. Теперь помимо Убли, Сабли и Вобли теперь у меня есть река Уй.

Местные мужики не смогли пояснить ничего дельного, кроме того, что лучше обратиться к Рауфу Тагирову, он охотник, он все тропинки знает, и рассказали, где найти его дом. Рауф рассказал, что та дорога есть, но в феврале 2015 в этих местах прошел сильный ледяной дождь, все деревья повалило, дорогу никто не расчищал, и даже с пилой пробиваться нужно много дней. Посоветовал попытаться проехать за Татлембетово, пересечь Урал и за мостом сразу поворот направо на дорогу, что идет вдоль реки. Там дорога идет по более открытым местам и если что и упало, то можно объехать.

За Татлембетово всех приветствует пугало с коровьим черепом в роли головы.

Мост через Урал нашли быстро. Разница с предыдущим уже заметна.

Последствия ледяного дождя были видны отчетливо.

Но мы никак не могли найти поворот вдоль реки, о котором говорил Рауф. Местные дети на мотоциклах сказали нам, что вот это и есть дорога, только по ней года три никто не ездил. Сейчас она выглядит так.

Так мы и поехали. Направление угадывалось слегка. Хорошо, что земля была ровная без камней или ям.

Ставили в тупик вот такие места, где направление терялось вовсе. Когда открытое пространство заканчивалось, пробивались через поваленный лес.

А это мы в поисках брода. И ручьи-то перепрыгнуть можно, но берега достаточно крутые.

Когда стали вязнуть в болотистой почве, оставили машины и пошли пешком.

Пешком тоже было не очень понятно куда идти. По словам Рауфа памятный знак поставлен прямо на дороге на месте слияния двух ручьев. Но как таковой дороги не было. Это можно было назвать тропинкой в высокой траве. А поскольку она шла какими-то зигзагами и пересекалась с другими подобными тропинками, топтали ее скорее всего звери. Глядя в карту, очень хотелось взять правее, потому что, во-первых, дорога уходила именно туда, во-вторых, последнее слияние ручьев, отмеченное на карте, тоже оставалось справа. Да и тропинка все менее напоминала человеческую и, судя по примерному направлению, уходила наверх в гору, а река должна течь внизу. В общем мы свернули, вышли к реке, по карте это как раз было слияние ручьев, но на деле оказалось не так, один ручей тек по прямой.

Была очевидна погрешность в привязке карты. В поисках слияния и памятного знака сделали петлю, но ни того, ни другого не нашли. Уже дома, найдя координаты истока в интернете и сопоставив их с нашим треком, стало понятно, что мы просто не дошли совсем чуть-чуть и зря свернули вправо.

Натоптали мы километров семь и пора было возвращаться, а то уже темнело, и в болотистой местности ночевать не хотелось.

О наших поисках есть короткий ролик.

День 7.

Устиновский каньон.

 

Продвигаясь дальше на север, заехали на Устиновский каньон.

В этом месте река Миасс прорезает себе путь через известковые породы. И теперь вдоль реки на протяжении километра возвышаются скалы, поросшие лишайником. Высота скал 10−15 метров, они протянулись примерно на 1 километр. Местами хорошо выражены карстовые явления (гроты, пещеры, воронки). В 1870 году в своём труде «Доисторическiя времена на Уральскихъ горахъ» Михаил Малахов записал: «Я не упускал случая проводить осмотр и разведки в пещерах, но только одна из них доставила ценный научный материал: так, в небольшой пещере на вершине р. Миасс я открыл среди массы костей животных кремнёвые небольшие ножи, осколки кремния и две костяные стрелы, заострённые с обеих сторон».

Таганай.

 

Проехали дальше через Златоуст в Национальный парк Таганай. Хотя этого следовало ожидать, но мы оказались совершенно не готовы к тому, что практически по всей территории национального парка передвигаться можно только пешком. Очень хотелось посмотреть на каменную реку, она была ближе многих других достопримечательностей парка, но тем не менее даже до нее было идти около 5 километров. Я еще накануне подвернул ногу, пока бродили по лесам. В общем, доехали только до Черной скалы — единственного места, куда можно проехать на машине.

С Черной скалы открывается вот такой вид.

 

Карабаш.

 

После такой дивной красоты поражает контраст марсианских пейзажей Карабаша. Я там неоднократно бывал в командировке, но оторопь берет, как в первый раз. Во многих СМИ утверждается, что ЮНЕСКО назвала Карабаш самым загрязнённым городом в мире. Это отрицает глава Карабашского городского округа Вячеслав Ягодинец: «Мы пробовали найти такой документ. Не нашли. Хотя шума тогда было много». В упоминающих этот документ ЮНЕСКО СМИ не приводится ни его название, ни даже год создания.

Еще на подьезде к городу обращает на себя внимание Лысая гора. Это она «с тыла».

Дальше взору открывается река Сак-Елга. Желтая, так как вода пересыщена железом. Уровень содержания железа в 500 раз превышает норму. По берегам реки на расстоянии 100 метров ничего не растет.

Хвосты — отходы обогащения руды, состоящие в основном из пустой породы. Хвостохранилище — комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. Обычно хвостохранилища сооружают в в понижениях рельефа. Из хвостов намывается дамба, которой огораживается хвостохранилище.

Продвигаемся еще немного вперед. Лысая гора «с фронта».

Протянувшийся более чем на километр террикон — отвал, искусственная насыпь из пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений полезных ископаемых, насыпь из отходов или шлаков от различных производств и сжигания твёрдого топлива.

Виновник всех загрязнений — Карабашский медепдавильный комбинат (сейчас Карабашмедь).

Считается, что история Карабаша начинается с основания в 1822 году заводчиком Григорием Зотовым Соймановского посёлка в одноимённой долине близ горы Карабаш.

Соймановский занимался мытьём золота, так как в долине были открыты золотоносные россыпи в пойме Сак-Елги. В XIX веке в долине были открыты залежи медной руды, а в 1837 г. был построен первый медеплавильный завод, просуществовавший пять лет. Старый медный завод был вторым медноделательным заводом в долине и был построен в 1907 г. В этом же году купленный английской горной компанией под руководством Лесли Уркварта. Этот завод проработал три года.

В 1910-м г. в долине возле горы Карабаш был запущен новый медеплавильный завод. Через пять лет после открытия завод производил третью часть всей российской меди. К 1935 г. производство меди и добыча руд возрастает в три раза по сравнению с предреволюционным временем.

В 1950—1970-е годы закрываются шахты. Это время характеризуется также обострением экологических проблем, связанных с грязным медным производством и фактически отсутствием удовлетворяющих сооружений по очистке выбросов и отходов производства. До конца 1980-х годов даже при очевидной глубокой кризисной ситуации в экологии города (экология ухудшается настолько, что в городе вымирает растительность) и всех связанных с ней сферах жизни города, власть не решается закрыть завод. В конце 1989 года это всё-таки случается и старое металлургическое производство останавливается.

В 1998 году производство меди возобновляется.

За все 90 лет работы всех заводов в Карабаше до остановки последнего из них в 1989 году принцип выработки металлов и оборудование существенно не менялись, очистные сооружения практически не совершенствовались. При производстве меди из медной руды образуется большое количество вредных веществ, в основном газов, таких, например, как производные свинца, серы, мышьяка и, собственно, меди. Все эти газы выбрасывались за период работы заводов практически беспрепятственно и выбросы от них не очищались. Вследствие этого общий вес выбросов за полный период работы заводов составил более 14-ти миллионов тонн. Медь в породе содержится в виде сульфидов, при обжиге получается сернистый газ SO2. В атмосфере образуется сернистая кислота H2SO3, которая выпадает в виде дождей на окружающей территории.

В конце июня 2010 (год столетия комбината) в Карабаше наблюдалось уникальное природное явление — преждевременная осень. На деревьях пожелтели листья, пожухла трава, погиб весь урожай на приусадебных участках.

На Лысой горе на выезде из города поставили огромный крест и сделали надпись «Спаси и сохрани».

К вечеру мы добрались до Кыштыма и встретились с друзьями.

А так я сообщаю всем ежедневные сводки.

День 8.

Кыштымское существо (кыштымский карлик) Алешенька.

 

Утром отправились смотреть на необычный памятник. Его установили активисты Космопоиска инопланетянину Алеше. Напомню вкратце эту историю.

Несмотря на множество недосказаностей, эту невероятную историю отличает от тысячи ей подобных наличие фото-видео доказательств. Началось все летом 1996 года в Кыштыме, когда местная не совсем здоровая психически женщина подобрала на кладбище странное человекоподобное существо.

Описывают его так: всего 25 сантиметров роста, тело было серо-зеленого цвета, «как экран выключенного телевизора». Голова его, напоминавшая заостренный древнерусский шлем, была как бы сложена из четырех лепестков. Посреди лица проходила небольшая складка, почти не разделяющая два огромных глаза с кошачьими вертикальными зрачками. Кстати, эти глаза не закрывались веками, а как бы вваливались вовнутрь головы. На месте ушей у существа были крохотные отверстия. Рот представлял собой щелевидную прорезь с двумя маленькими зубками и явно атрофированной нижней челюстью. A вот руки и ноги были гораздо более подвижны, чем у людей, благодаря особому строению суставов, длинные пальцы кончались коготками.

Пенсионерка принесла Алешеньку (так она его назвала) домой — в стандартную квартиру блочной пятиэтажки, и попыталась там накормить. Поскольку, по разумению женщины, зубки у мальчика еще не выросли, то она сбегала к соседям за сгущенным молоком. Обмакнула палец в сгущенку, дала облизать. Мальчугану понравилось. За раз Алешенька съел полбанки.

Пришелец прожил среди людей недели две, а потом скончался.

Но на этом история не закончилась. Труп существа видели и следователи местного ОВД, и врачи, поэтому списать все на бред больного человека не получится.

В интернете множество подробных описаний истории и даже видеосъемка мумии, например, вот здесь http://i-fakt.ru/kyshtymskij-karlik-aleshenki/.

Сейчас памятнику отломали голову. Выглядит он вот так.

Местные жители, отдыхавшие рядом, поделились с нами фотографией, гда памятник запечатлен еще целым.

Космопоиск утверждает, что в озере лежит и тарелка, на которой Алешенька прилетел.

 

Сугомакская пещера.

 

Сугомакская пещера, расположенная недалеко от Кыштыма, образовалась в мраморной породе. Так происходит достаточно редко, потому что мрамор гораздо хуже известняка растворяется водой. Таких по всей России лишь несколько, на Урале — одна. К сожалению, как и большинство красивых скал у нас в стране, какие-то придурки разрисовали краской.

Из небольшого грота при входе в следующий ведет узкий ход. Пролезть смог только Алексей.

На одной из скал у входа высечен профиль Ленина. Тоже испорчен каким-то придурком.

 

Каменные врата.

 

Проехав за поселок Слюдорудник поднялись на гору к Каменным вратам.

 

Старо-Черемшанский карьер.

 

На исходе дня за поселком Черемшанка заглянули в Старо-Черемшанский карьер.

Месторождение никеля было открыто в 1907 году. Однако полноценная промышленная разработка началась лишь в 1930-40-е годы. Здесь добывали как никелевую руду, так и белоснежный мрамор. В 1940-х годах в Черемшанке был лагерь, в котором содержались немцы, венгры, сербы и другие иностранные заключенные.

Глубина Старочеремшанского карьера достигает двух с половиной сотен метров. На дне теперь уже заброшенного карьера со временем образовалось озеро необычных очертаний. По форме оно имеет форму буквы «Н».

На ночлег хотели встать на озере Иткуль, но там запрещен проезд на автомобилях. В поисках подходящего места доехали до города Полевской.

День 9.

Лагерь ставили в темноте, поэтому только утром обнаружили, что рядом с нами находится колодец. Сверху его сруб покрывает железная крышка, которой уже более века.

Надпись на крышке гласит: «Устроен в 1883 году Алексеем Степановичем Вяткиным. Следует заботиться очисткой«.

 

Северская домна.

С утра заехав в Полевской посетили прекрасный музей.

Северская домна представляет собой музей, созданный на базе «Северского трубного завода», является промышленно-архитектурным памятником, датируемым 1860 годом. Первый выпуск кричного железа состоялся в январе 1739 года. Доменная печь появилась в 1860 году, в 1887 году появилась еще одна аналогичная первой. На обеих производили чугун. С их появлением завод стал называться чугунолитейным и железоделательным, а с пуском в 1893 г. первой пятитонной мартеновской печи — металлургическим. С началом первой мировой войны мужское население и лошади были мобилизованы в армию, и домны остановлены.

Доменная печь № 2 к началу 30-х гг. XX в. подверглась полному разрушению. Печь № 1 после большого перерыва была отремонтирована и через полтора года работы в 1934 г. также потушена навсегда. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году в этой домне по инициативе и при огромной помощи ветеранов предприятия открыт производственно-технический музей завода. Учитывая уникальность сохранившейся домны, её литейного двора, части технологического оборудования, взята под охрану государства как памятник промышленной архитектуры середины XIX в.

Если кто-то захочет по нашим стопам посетить музей Северская домна, сообщаю режим работы и контактный телефон

Пн-ПТ 8.30 — 17.00, Обед 12.00 — 12.30, Тел. (34350) 3-20-36, (34350) 3-26-37

 

Тальковый карьер Старая Линза.

 

В поселке Шабровский расположен тальковый карьер необычной формы с небольшим водопадом и оставшейся на дне техникой. Тальк выпиливали кирпичиками с помощью вертикальных и горизонтальных пил и поднимали на поверхность по воздуху — на тросах подвесной канатной дороги. Глубина самого старого карьера данного месторождения, Старой Линзы — около 100 метров, ширина — 250, длина — 400. Когда-то стены карьера были нарушены подземными водами, и там образовались красивые водопады. Вода из всех ручейков собирается в небольшом озерке с прозрачной, голубоватой водой. Над озером нависает домик, где находится насос, откачивающий воду.

Карьер Старая Линза был законсервирован в 1974 году, когда весь тальк стали добывать на новом карьере (Новая Линза) менее хлопотным способом, без выпиливания кирпичей. С тех пор во избежание затопления карьера воду с его дна постоянно откачивают. Делается это на тот случай, если вновь решат возобновить здесь работы по добыче талька.

Екатеринбург.

 

В Екатеринбурге мы просто прогулялись по центру города — Плотинке и окресностям.

Разделяемся.
Тут неожиданно выяснилось, что мне нужно срочно возвращаться домой, и я выехал в тот же день. Парни продолжили путешествие, и я копирую их рассказ, взятый вот здесь http://ssv1964.blogspot.ru.

Перекидываем шмурдяк в мою машину, дальше собирать точки поедем с Лёхой вдвоем. Направляемся в сторону «Чёртова городища»
Время шло к вечеру, решили разбить лагерь засветло, не доехав пару километров.

Утром выдвинулись на осмотр

Продвигаемся далее, Кунгур. Сначала прогулялись по городу, осмотрели архитектуру и несколько памятников.

Памятник самовару

Памятник первому русскому летуну- Никитке

Пуп земли

Ну и естественно Кунгурская ледяная пещера, куда ж без нее то?

Пока ждали начало экскурсии, походили по парку с деревянными скульптурами.

Подошло время и мы спустились в пещеру.

Осмотрев пещеру, помчались к Белогорскому монастырю.

С территории монастыря открываются отличные виды

Также по дороге из монастыря осмотрели

Не запомнил названия церквушки

Ну а мы в Перми!

Всё, маршрут пройден. На пару дней тормознулись на р. Обва и домой.

 

Вот так закончилось наше прекрасное путешествие. По первоначальному плану по Уралу мы путешествуем в два захода: сперва Южный и Средний, в другой раз — Северный и Полярный. Но так получается, что и на Южный нужно возвращаться снова: уж больно много мы пропустили даже из того, что знали, а о многом не знали вовсе. Сделаем это с удовольствием, но, конечно, не в ущерб остальным прекрасным направлениям, как изведанным, так и пока только прорабатываемым.

 

 

Можно взглянуть на все в динамике.

Посмотреть полную галерею фотографий можно здесь — Галерея Урал 2015

Скачать файл трека можно здесь — track-ural-2015.gpx

При описании объектов использовались материалы интернет-ресурсов:

http://nashural.ru
https://ru.wikipedia.org
http://ekimoff.ru
http://semantic.uraic.ru
http://uraloved.ru