Весной этого года родилась идея съездить на недельку в Белоруссию и Польшу. Основной целью путешествия было проехать по местам боевой славы деда и разыскать его могилу (о разработке плана можно прочитать здесь), отчет еще в работе. Но не могли мы проехать и мимо туристических центров, о и чем хочется рассказать.

 

День 1.

Выехали с утра пораньше и к обеду были уже в Белоруссии.

Мирский замок

Совсем небольшой крюк от трассы Москва-Брест, и мы в городе Мир осмотрели прекрасный замок.

Мирский замок, построенный в начале XVI века, пережил целый ряд исторических эпох, насыщенных политическими, экономическими и культурными событиями и является отличным примером замкового зодчества.

В конце XVI в. бастионные укрепления Мирского замка утратили свою актуальность. По неизвестным причинам тогдашний владелец и отпрыск очень знатного рода Николай Христофор Радзивилл «Сиротка» отказался от продолжения начатой основательной модернизации Мирского замка, он стал своего рода загородной резиденцией.

На третьем этаже находились жилые помещения хозяев,

на втором этаже располагались администрация Мирского графства, замковый суд, канцелярия,

В подвалах и на первом этаже дворца — хозяйственные помещения и кладовые.

В 1655 г. Мирский замок был опустошён казаками и российскими солдатами. Около 30 лет он простоял в запустении. И только в 1680 г. начались восстановительные работы. Однако Северная война 1700–1721 гг. остановила на долгие годы все начинания. В апреле 1706 г. в Мир ворвались войска шведского короля Карла XII. Было разрушено всё, что недавно успели восстановить. Но уже в начале XVIII в. замку возвратили былую роскошь.

В 1939 г. в местечко Мир вошли войска Красной Армии. В замке появились новые хозяева. В средневековых стенах была устроена производственная артель.

Во время Великой Отечественной войны с мая по август 1942 г. в замке находилось гетто.

Совсем рядом от Мирского замка находится еще один в городе Несвиж.

 

Несвижский замок

Мы чуть-чуть опоздали к закрытию касс, поскольку был сокращенный предпраздничный день, поэтому смогли осмотреть замок только снаружи.

Инициатива возведения каменного замка принадлежит первому несвижскому ординату Николаю Христофору Радзивиллу «Сиротке» (тот, который начал реконструировать Мирский замок и бросил). Начало строительства относится к 1583 г. К началу XVIІ в. строительные работы были в основном завершены.

Строительство и перестройка дворцово-замкового ансамбля велась в ХVI – ХIХ вв., поэтому в нём сочетаются приёмы средневекового зодчества со стилями позднего ренессанса, барокко, классицизма и самобытное искусство местных мастеров.

Вовнутрь удалось только просунуть фотоаппарат.

Наибольшего расцвета Несвижский замок достиг в первой половине XVIII в. Здесь хранился архив Великого Княжества Литовского. Замковая библиотека к началу 1770 г. насчитывала около 20 000 томов книг. Во второй половине ХVIII в. это была самая крупная частная библиотека на землях Речи Посполитой. В картинной галерее в 1770 г. находилось 984 картины. Уникальными были коллекции оружия, нумизматики, многочисленные ценности нескольких замковых сокровищниц и др.

Вокруг замка разбит очень красивый парк.

За время своего существования замок выдержал осады русских войск в 1655 и 1660 гг., но в 1706 г. был взят шведами, которые разрушили замковые постройки и бастионные укрепления. Во второй половине ХVIII – первой половине ХIХ вв. замок неоднократно осаждали русские войска (1764, 1768, 1772, 1773, 1812 гг.).

После событий 1812 г. замок находился в запущенном состоянии до 1875 г. Масштабные реставрационные работы начали проводить только в последней четверти ХIХ – начале ХХ вв.

 

Костел Божьего Тела

Помимо замка в Несвиже интересен Костел Божьего Тела. Построен в 1587 – 1593 гг. по распоряжению все того же Николая Христофора Радзивилла «Сиротки». Иезуитский костёл в Несвиже был первым сооружением в стиле барокко на территории всей Речи Посполитой, освящен в 1601 г.

В настоящее время костел находится на реставрации и попасть внутрь невозможно.

 

Башня Замковой брамы

Рядом с ним возвышается Башня Замковой брамы (Замковых ворот). Самое древнее каменное сооружение в городе, в настоящее время использующееся как колокольня костёла Божьего Тела. Эта постройка второй половины XVI в. до настоящего времени сохранила свою первозданную архитектуру. До XVIII в. вплотную к башне примыкала Замковая брама – одни из пяти ворот городских оборонительных укреплений.

 

Несвижская ратуша

Чуть ближе к центру современного города находится ратуша. Несвижская ратуша является древнейшей среди построек городского самоуправления, сохранившихся на территории Беларуси. Её строительство было начато после получения городом Магдебургского права. Привилегий на Магдебургское право Несвижу подписал в Гродно 23 апреля 1586 г. король Речи Посполитой и великий князь литовский Стефан Баторий. Это давало городу полноправное самоуправление, налоговые льготы, судебный иммунитет, выгодные условия для работы ремесленников и торговцев. Одновременно Несвиж получил и свой герб.

Здание ратуши, возведённое на средства и силами горожан, на протяжении нескольких столетий было для каждого члена городской общины главной инстанцией для решения насущных вопросов. В «магдебургский период» (конец ХVІ в. – 1836 г.) на первом этаже Несвижской ратуши находились торговые лавки, городская весовая, сторожевая, склад оружия для горожан на случай опасности, специальное помещение для хранения пожарных инструментов. Второй этаж отводился под учреждения магистрата. Здесь размещались зал рады, судебный зал, зал заседаний, архив, сокровищница, кабинеты войта и бурмистров, а также хранился городской архив с административными книгами и привилегиями, данными городу королями и Радзивиллами.

Во время Северной войны ратуша горела, её отстроили в 1752 г. Большой пожар 1836 г. нанёс непоправимый урон постройке, особенно пострадали помещения второго этажа. Башня уменьшилась с шести до четырёх ярусов. Именно с этого времени и до конца XIX в. ратуша находилась в запущенном состоянии. Ремонтные работы велись с разной степенью интенсивности почти до заката существования Российской империи. С конца XIX в. и до 1939 г. здесь находились городская Дума, уездный старостат, полицейская и городская управы.

 

Слуцкая брама

Городская Слуцкая брама (ворота) является уникальным памятником барокко. Это единственные ворота из пяти существовавших в городе, и единственные из сохранившихся в Беларуси, построенных в системе городских укреплений в конце XVI – начале XVII вв. Согласно гравюре начала XVII в. первоначально Слуцкая брама имела вид небольшой башни с четырёхскатной крышей. От дамбы она отделялась подъёмным мостом. Во время войны 1654–1667 гг. городские укрепления, в том числе и городские ворота, были значительно повреждены. В 1700 г. (по некоторым источникам в 1760 г.) Слуцкая брама перестроена в стиле барокко.

Согласно инвентарям на первом этаже брамы находилась каморка для стражи и чиновника, собирающего пошлину. Каждый, кто входил или въезжал в город, должен был заплатить таможенный сбор. На втором этаже размещалась часовня Божьей Матери.

 

Памятник русским воинам 1812 г.

Когда подъезжали к Бресту, заехали в г. Кобрин посмотреть на памятник русским воинам 1812 года. В темноте фотографии получились не очень хорошие, но магия фотошопа позволила кое-что разглядеть.

На Брестчине основные события 1812 года связаны с 3-й Западной армией под командованием Александра Петровича Тормасова. Именно его армия одержала первую значительную победу в войне. В начале июля 1812 года Тормасов получил приказ выступить на Брест, Кобрин, Пружаны и действовать в тылу французской армии. 13 июля (25 июля) один из его отрядов занял Брест, после чего несколько дивизий 3-й армии соединились в районе Кобрина. 15 (27 июля) начался общий штурм города. Оборону держал саксонский корпус генерала Жана Луи Ренье. Бой длился свыше 9 часов. Было убито около 2 тыс. саксонцев, русские взяли в плен 76 офицеров, 2380 нижних чинов. Такой исход сражения очень воодушевил все российское общество. В честь этой победы в Санкт-Петербурге со стен Петропавловской крепости прозвучал первый салют.

В июле 1912 года в Кобрине был заложен памятник в ознаменование «первой победы русских войск в 1812 г.». Создан он был на средства, собранные солдатами и офицерами частей 38-й пехотной дивизии и 38-й артиллерийской бригады, которые дислоцировались в окрестностях города, а также на пожертвования жителей Гродненщины и полков, участвовавших в боях. Открыт монумент был ровно через год в июле 1913 года.

На фасадной и боковых гранях постамента расположены три мраморные мемориальные доски. На центральной из них сделана надпись: «Русским воинам, одержавшим первую победу над войсками Наполеона в пределах России 15 июля 1812 года». На боковых досках перечислены полки, которые участвовали в Кобринской битве, взятые ими трофеи и число пленных, а также спонсоры, на средства которых возведен памятник. Во время Первой мировой войны, после занятия Кобрина войсками кайзеровской Германии в 1915 году, орел и мраморные доски были сняты немецкими солдатами. В польское время вместо орла был установлен бюст Т. Костюшко, который уже после войны в 1951 году был заменен одноглавым орлом, держащим в клюве и лапах венок.

 

День 2.

 

Беловежская пуща

На второй день к самому открытию были уже в Беловежской пуще.

Взяли напрокат велосипеды и отправились по самому длинному маршруту. (Выбор маршрута ты подтверждаешь соответствующим билетом и подписываешь правила поведения, среди которых запрет отклоняться от маршрута, хотя, наверное, никто этого не проверяет). В итоге вышло около 25 километров. Удивился выносливости семилетней младшей дочери, которая от и до сама крутила педали.

Беловежская пуща — наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который, согласно представлениям, сложившимся в современной науке, в доисторические времена произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе на территории современной Белоруссии и Польши.

Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет себе равных в Европе. Здесь произрастают 958 видов растений, в списке фауны насчитывается 59 видов млекопитающих и 227 видов птиц. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Из крупных травоядных животных здесь встречаются благородный олень, дикий кабан, косуля и лось, из хищников обитают волк, лисица, рысь,барсук, куница лесная, выдра и другие.

Как охраняемая природная территория Беловежская пуща известна ещё с 1409 года — польский король Ягайло, в частных владениях которого находилась тогда Беловежская пуща, издал указ, согласно которому охота на крупного зверя в пуще запрещалась. С 1413 года находилась в составе Великого княжества Литовского, а в 1795 году вошла в состав России.

Во время Первой мировой войны территория пущи была оккупирована германскими войсками. Оккупанты активно вырубали леса (за 3 года оккупации в пуще было вырублено столько же леса, сколько за предыдущие 300 лет), вывозили в Германию зубров, строили смолокурни и шпалопропиточные заводы, прокладывали узкоколейные железные дороги, следы которых сохранились в пуще по сей день. На работах были заняты французские и русские военнопленные, а также насильно мобилизованное местное население, которое сводилось в рабочие роты и батальоны.

 

Каменецкая башня

Рядом с Беловежской пущей в городе Каменец на холме у некогда полноводной реки Лесной возвышается величественное строение, похожее на огромную шахматную ладью. Согласно летописям, Каменецкая башня возведена между 1276 и 1288 годами, по приказу галицко-волынского князя Владимира Васильковича.

Каменецкая вежа (вежа = башня) относится к типу волынских и имеет общие черты с башнями, распространенными в XII-XIII веках в Западной Европе. Пятиярусное круглое в плане сооружение высотой около 30 м. Башня сложена из кирпича темно-красного и желтоватого цветов. В начале 1950-х годов башню впервые побелили, но цвет Каменецкого столпа всегда был «кирпичным», ведь на красной стене повреждения менее заметны, и противнику было труднее наносить удары камнемётными машинами.

Вежа в Каменце была оборонительной и имеет мало элементов архитектурно-декоративной пластики: узкие бойницы, 4 плоские ниши с полуциркульными завершениями. Верхнюю площадку окружают 14 прямоугольных зубцов с отверстиями для обзора, по периметру особым образом выложена декоративная полоса. В XIV-XVII веках башня выдерживала набеги крестоносцев, штурмы войск польских и литовских князей, у ее стен сражались армии Речи Посполитой, Швеции и Московского государства.

К XIX веку Каменецкая вежа утратила оборонительное значение, была заброшена. В 1822 году ее пытались разобрать на кирпич, но за века кладка превратилась в настоящий камень.

Сегодня башню часто называют Белая вежа, якобы отсюда и название Беловежская пуща, но исторические названия башни в Каменце – Каменецкая Вежа, Каменецкий столп, Каменецкая башня.

 

Брестская крепость

На месте нынешней Брестской крепости надбужскими славянами в далёкой древности было основано поселение Берестье. Впервые о нём упоминается в 1019 г. в «Повести временных лет». В течение многовековой истории город не раз становился предметом раздора между киевскими, туровскими, галицкими, волынскими, литовскими князьями и польскими королями. Земли Берестья много раз переходили из рук в руки, входили в состав разных государств. Поэтому менялось название города: Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом, Брест.

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. Брест-Литовск вошёл в состав Российской империи. Возникла необходимость укрепления новых рубежей России, для чего предполагалось возвести ряд крепостей вдоль западной границы. В 1830 г. был утверждён план строительства Брест-Литовской крепости. В соответствии с этим планом, крепость планировалось построить на месте старого города Брест-Литовска. В связи с чем, старинные постройки города были снесены (за исключением некоторых культовых строений – монастырей и церквей, которые были приспособлены для нужд крепостного гарнизона). Новый город Брест-Литовск был выстроен на расстоянии 1,5-2 км от крепостной ограды.

История обороны крепости хорошо известна, пересказывать не буду, приведу лишь несколько фотографий (не все фотографии получились качественными из-за дождя).

 

Музей паровозов

Совсем рядом с крепостью находится Музей железнодорожного транспорта (а как красиво это звучит по-белорусски — Музей чыгуначнага транспарта!). Не знаю, как девчонкам, а мне очень понравился!

 

Граница

Граница с Польшей проходит совсем рядом, буквально по границе города. Пара часов ожидания, неожиданная встреча со старыми знакомыми, и вот мы из Таможенного союза просочились в Европейский.

 

День 3.

 

Весь третий день мы провели в дороге, нужно было доехать от границы до Кракова. Поскольку основной у нас была не туристическая цель, а поисково-историческая (по ней будет отдельный отчет), то ехали мы не по кратчайшей и не по скоростной дороге, а все больше огородами и чапыжами. Это дало нам возможность посмотреть на польскую глубинку, удаленную от туристических центров. Впечатления остались положительные.

Дороги в основной массе хорошие. По местным меркам плохих, а по нашим обыкновенных, т.е. старых, но со следами заплат ямочного ремонта, совсем немного. Вот типичный пример обыкновенной дороги местного значения.

Все заселено очень густо, поселки и деревни идут одни за другим. Больше всего поразили дома. Вот населенный пункт. Я даже не могу сказать типичный он или нет, деревня это, где преимущественно занимаются сельским хозяйством, или коттеджный поселок, где стоят загородные дома городских жителей.

Вроде бы похоже на наши коттеджные поселки, но поблизости нет крупных городов, сами населенные пункты очень узкие, т.е. буквально в одну улицу, сильно вытянутые вдоль дороги.

Тут же стоят дома попроще.

Есть очень похожие на новостройки в белорусских колхозах, но там всегда целая улица одинаковых домов, а тут все разные.

Вот здесь на втором плане видны дома, похожие на наши деревенские, но таких очень мало. Видимо, это остались старые постройки, а основная масса построена новых.

Рядом с теми, деревянными, соседствуют вот такие.

Вот еще соседство, говорящее, что скорее всего это не отстроенный заново поселок для состоятельных людей, а эволюция старого места.

Вот типично наш дом.

А по соседству с ним такой.

Бывают и такие, но очень редко и видно, что рядом уже идет строительство.

В общем, не смог я найти ответ на вопрос: неужели у них сельское хозяйство может приносить такой доход, что крестьяне так отстраиваются или кто, иначе, здесь живет?

В селах покрупнее стоят костелы, очень красивые, много современных. Есть и особо футуристические, но они как-то не попали в кадр.

Еще в Польше много необычных дорожных знаков. Некоторые позабавили. (Не очень четкий, но разглядеть можно).

Некоторые насторожили своей доходчивостью и необычными, но легко переводимыми словами: 5 забитых, 24 ранных.

 
К ночи мы были в Кракове.

 

День 4.

 

Краков

Первое упоминание в мировой истории о Кракове относится к 965 году, когда арабский купец Ибрагим ибн Якуб в своей хронике упомянул о славянах и руссах, прибывающих из Кракова в Прагу. Бурное развитие город получает с 1000 года, после установления Краковской епархии, когда он становится важным центром духовной и монаршей власти. В 1038 году король Казимир Обновитель сделал Краков столицей государства.

В 1241 году после набега татар, когда многие поселения возле Вавельского холма подверглись полному уничтожению, краковский князь Болеслав Стыдливый издает указ о застройке Кракова на основании магдебурского городского права. И в 1257 году вводится сохранившийся до сих пор план средневекового города с огромной для того времени и крупнейшей в Европе (200 х 200 м) рыночной площадью в центре, и сетью расположенных вокруг неё в шахматном порядке улиц.

Во времена правления Казимира Великого (1333-1370) город полностью оказывается в кругу западноевропейской культуры. Этому способствовало основание в 1364 году Ягеллонского университета, который позднее стал одним из важнейших университетов Европы, давших миру многих замечательных учёных и среди них — Николая Коперника.

В 1655 году город в первый раз был взят шведами и разграблен. В XVIII веке Краков многократно грабили шведские, русские и прусские войска.

После первого раздела Польши Краков стал пограничным городом. А после второго раздела Польши в 1795 году город вошел в состав Австрийской империи.

После изгнания Наполеона город в течение 2 лет был оккупирован русскими войсками. А затем по Венскому договору 1815 года становится Вольным Городом. Венский конгресс 1815 года принял решение об образовании Вольного Города Кракова. Спор о Кракове между Австрией и Россией решили компромиссом: город с окрестностями стал автономной территорией. Управляли им три страны, участвующие в разделе, посредством резидентов.

Над всеми органами власти стояли представители трёх монархов, которым и принадлежала фактическая власть. Не все законы принимаемые ими встречали поддержку у краковян. В 1831 году вспыхивает ноябрьское восстание, после разгрома которого представители монархов приостанавливают действие конституции на 2 года. В следующие годы в Кракове развёртывается широкая подпольная деятельность национальных освободительных организаций. Одновременно активизируется деятельность полиции и разведки стран участвующих в разделах. Австрийские и российские части стояли у границ Вольного Города. В 1936 году войска вошли в город. Австрийцы покинулди город только в 1841.

В 1918 году Польша получает независимость. С этого времени и до начала второй мировой войны длится золотой период как для Польши, так и для культурной жизни Кракова. В 1920 году в Кракове собирается ополчение для защиты независимости государства от Красной армии. Малочисленное войско, в спешном порядке шедшее несколько дней без перерыва от Кракова к Варшаве, сумело остановить большевиков на подступах к польской столице. Это сражение получило название «чудо под Варшавой».

Во время Второй мировой войны оккупированному Кракову была уготована бесславная роль столицы Генеральной губернии. Отступая, немцы заминировали все Краковские памятники, и сегодня мы бы не увидели здесь ничего сколько-нибудь ценного, если бы не совместная акция Советской армии и польской армии Крайовой. Несмотря на то, что армия Крайова подчинялась правительству в Лондоне, маршал Конев, командовавший на этом участке нашей армией, пошел на сотрудничество во имя спасения шедевра мировой архитектуры.

В 1978 году Краков был признан ЮНЕСКО памятником мирового культурного наследия. В 2000 году Краков избран одним из девяти городов, представляющих Европейскую культуру.

 

Королевская дорога

Весь центр (Старый город) является пешеходной зоной, основные туристические достопримечательности соединили специальной туристической трассой, которую назвали «Королевская дорога». Когда-то по ней действительно проезжали короли, прибывавшие в Краков, поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня на этом пути встречается так много достопримечательностей — ведь каждый хотел иметь дом поближе к столь престижной дороге.

Начинается «Королевская дорога» с костела святого Флориана. Нынешнее здание построено в XIV веке, а первый костёл на этом месте был поставлен ещё в 1185 году. С его закладкой связана старинная легенда. В те давние века, мерой престижа для городов была их набожность. А набожность, в свою очередь, измерялась в количестве и престижности священных реликвий, хранимых в городе. По просьбе короля Казимира Справедливого, что бы поднять престиж Кракова, Римский Папа Люций III, направляет ему тело мученика Флориана. Святые мощи вышли встречать все набожные краковяне, во главе с королём Казимиром Справедливым и краковским епископом Гедеоном. Внезапно, на подходе к городу, волы, вёзшие повозку с мощами, встали, и никакая сила не могла их сдвинуть с места. И только когда король и епископ пообещали поставить в этом месте храм, повозка двинулась дальше. Вот так и возник на этом месте костёл.

В 1945-1951 году викарием костёла был Кароль Войтыла, известный нам как Римский Папа Иоанн Павел II.

 

Памятник Ягайло

Рядом с костелом на площади Матейки установлен очень красивый памятник одному из самых известных у нас князей литовских, а затем и польских королей Владиславу Ягелло (Ягайло). Он восседает на коне, победитель в битве 1410 года под Грюнвальдом, где польско-литовские войска одержали победу над Крестоносцами. Спереди стоит, опираясь на меч, князь Витольд. А у его ног лежит поверженный предводитель Крестоносцев Ульрих фон Юнгинген.

Перед памятником поставлена могила неизвестного солдата.

 

Барбакан

Далее расположен оборонительный бастион, который называется Барбакан. (В Москве тоже есть подобное сооружение – это Кутафья башня Кремля). Бастион предназначался для обстрела с флангов вражеских войск, штурмующих городские стены. Построенному в 1498-1499 годах Барбакану неоднократно довелось принять участие в сражениях: в 1587 с немецкими войсками, в 1655 году со шведскими, в 1772 с русскими. С западной стороны на стене барбакана висит памятная табличка о герое обороны 1768 года Марчине Орацевиче. Речь идёт о «барской конфедерации», когда к городу подступали русские войска. Существует легенда по которой у защитников барбакана после тяжёлого боя закончились патроны, и тогда Марчин зарядил ружьё пуговицей от одежды, прицелился и… попал в голову предводителю русских войск полковнику Ивану Панину. Войска лишившись своего командира отступили, и битва была выиграна. Стоит, однако, сказать, что в исторических записях о штурме нет упоминания фамилии Панин, хотя в 1889 во время эксгумации русских офицеров, погибших в 1768, в одном из черепов обнаружена глубокая рана под левым глазом, что свидетельствует о том, что кого-то из наших офицеров Орацевич всё-таки подстрелил.

 

Флорианская башня

Флорианская башня и небольшой фрагмент стены — все, что осталось от городских стен. На месте снесённых городских стен и засыпанного рва были разбиты аллеи, которые сегодня зелёным кольцом окружают Старый город.

 

Флорианская улица

От башни идем по Флорианской улице, где почти с каждым домом связаны исторические события. Остановлюсь только на одном. Дом №14 по Флорианской улице — это отель «Под Розой». Во 2-й половине XVI века дом принадлежал семье Проспера Прованы, который в 1558 году по велению короля Казимира Августа организовал регулярное почтовое сообщение между Краковом и Венецией. С этого времени дом украшает прекрасный ренессансный портал, с массивными колонами. Латинская надпись над входом гласит: «Пусть дом этот стоит пока муравей не выпьет моря, а черепаха не обойдёт весь мир». В начале XIX века семья Бурчиньских, владевшая домом к тому времени, открывает здесь гостиницу. В 1805 году её гостем становится российский царь Александр I и его брат Константин. С той поры гостиница стала называться «Hotel de Russie» (Русский отель). Под этим именем гостиница просуществовала до 1864 года, когда русские войска жестоко подавили январское восстание, и название «русский» стало просто оскорбительным. Тогда отелю было дано нейтральное имя «Под Розой».

Стоит обратить внимание на элементы декора зданий. Дело в том, что в прежние века как таковой нумерации домов не существовало, и как раз для облегчения ориентирования, на домах и устанавливались отличительные знаки, а дома так и назывались «Дом под белкой», «Дом под эфиопами» и т.п.

 

Рыночная площадь

Рыночная площадь в Кракове — одна из крупнейших рыночных площадей в старой Европе. Размеры рыночной площади на много превышали потребности горожан, она была сооружена как бы «на вырост». Однако застраивается она довольно быстро. Сооружается здание Суконных рядов и городской ратуши. Рынок стал торговым центром, где находилось место для ремесленников самых разных специальностей. Вся площадь была поделена на отдельные части: был здесь соляной ряд, угольный, рыбный, хлебный, и т.п. Площадь не раз становилась свидетелем важнейших исторический событий. Здесь после коронации королю приносили клятву мещане. Проходили на площади и казни.

 

Мариацкий костел

Первое, на что обращает внимание каждый на Рыночной площади — величественное здание Мариацкого костела, главной святыни средневекового Кракова. Первый костёл на этом месте был деревянный, и когда отслужил своё — на его месте в 1221-1222 годах был поставлен новый романский, по размерами близкий к сегодняшнему. Но и он был уничтожен во время набега татар. Позднее, фундамент того костёла был частично использован, когда в 1290 году началось строительство нового костёла, уже в готическом стиле. Именно поэтому сегодня он стоит под углом к Рыночной площади — ведь старый костёл строился ещё до введения локационного плана.

С высокой сигнальной башни каждое утро трубач возвещал о начале дня, и о том, что городские ворота открываются, а каждый вечер его сигнал возвещал о закрытии входа в город. С краковским трубачом также связана красивая легенда. Согласно преданию, в XV веке трубач первым заметил неприятеля, подступавшего к городским стенам, и успел подать сигнал об опасности. Но при этом он погиб, будучи сраженным татарской стрелой, пронзившей его горло. В память о той легендарной смерти каждый час на четыре стороны света, по очереди, звучит над городом мелодия, неожиданно обрываясь. Сначала мелодия играется на Вавельскую сторону для короля (южная сторона), затем в сторону ратуши для городских властей (на запад), затем в сторону городских ворот для стражников и, наконец, в сторону пожарной охраны (пожарная часть и сегодня расположена в нескольких сотнях метрах, возле Главной почты). В 1927 году эта мелодия стала позывными 1-й программы польского радио. А вообще трубач ежедневно играл на башне с 1392 года до второй половины XVIII века. Возобновилась эта традиция в 1810 году, и даже время второй мировой войны её исполняли 2 раза в день — в 12:00 и 19:00. Сегодня этот сигнал можно слышать каждый час. Туристы обычно собираются «на прослушивание» во дворике за Мариацким костёлом. На ту сторону трубач играет в последний раз, а затем он машет рукой туристам, что является хорошей приметой.

 

Суконные ряды

В центре рыночной площади находятся Суконные ряды (Сукеннице). Впервые задние было построено в 1300 году королём Болеславом Стыдливым. Тогда два существовавших суконных ряда соединили под одной крышей. Современное здание было построено в XIV веке королём Казимиром Великим. После пожара 1555 году оно было перестроено. Современный облик Сукенницы приобрели 1879 году после реконструкции, когда к ним были пристроены аркадные ряды.

 

Ратуша

С другой стороны площади за Суконными рядами возвышается башня ратуши, главнейшего здания старого города. Первое упоминание о ней относится к 1316 году. В 1817 году началась перестройка городской ратуши. С этой целью было разобрано старое административное здание, состояние которого было столь плачевным, что угрожало жизни краковян. Башня тоже должна была быть разобранной, но общественность воспротивилась сносу «реликвии», и в 1821 году утверждается новый проект ратуши. Впрочем, до постройки дело так и не дошло. С тех пор от ратуши осталась только башня.

Не в первый раз так случается, что во время посещения нами каких-нибудь достопримечательностей там происходят какие-то праздничные или культурные мероприятия. Вот и в Кракове мы совершенно случайно оказались на День конституции (3 мая). По этому случаю там проходил парад, но не в российском понимании, а скорее карнавал, за ним «демонстрация трудящихся».

 

Площадь Всех Святых

Далее с Рыночной площади идем по улице Гродской до площади Всех Святых.

 
Здесь находятся не самые интересные для российских туристов Доминиканский костёл и костёл Францисканцев.

Рядом Дворец Епископов. Здесь жил Римский папа Иоанн Павел II в 1964-78 годах, когда он был ещё кардиналом.

Здесь же на площади Всех Святых интересное здание. У него зеркальная стена, но поверх установлены вертикальные ребра, поэтому всего отражения не видно целиком, а оно движется вместе с тобой, когда идешь мимо.

 

Костёл Святых Петра и Павла

Главной достопримечательностью улицы Гродской является костёл Святых Петра и Павла, первый в Польше костел в стиле барокко. Раньше костёл принадлежал ордену Иезуитов. С 1796 по 1815 год, когда пришли австрийцы, это был гарнизонный костёл, а в 1809-1815 костёл превратился в… православную церковь. С 1842 года здесь открывается приход.

 

Костел Святого Анджея

Справа от костела Святых Петра и Павла находится костел святого Анджея. Это один из старейших костёлов Кракова; построен в 1079-1098. Всего через полвека после постройки во время очередного набега татар в нем укрывались местные жители. Сегодня здесь монастырь Кларисок, который является одним из самых закрытых. Его монахини никогда не покидают монастырских стен.

Внутри костела на стене сделана лодка, поскольку апостол Андрей был рыбаком. Я не уверен, но похоже, что она серебряная.

 

Вавельский замок

По значимости для города и страны в целом, Вавельский замок можно сравнить с Московским Кремлем для России. История былой славы замка и города после переноса столицы в Варшаву чем-то сродни истории Москвы после переноса столицы в Санкт-Петербург.

К концу X века после формирования польской государственности Вавель становится центром политической и духовной власти. Со второй половины XI века и до начала XVII-го он является резиденцией польских королей. В XIV веке при короле Казимире Великом (1333-1370), когда Краков стал столицей государства, и в дальнейшем, при правлении Ягеллонов, Вавель достигает наибольшего расцвета. После заключения унии между Польшей и Литвой Краков оказывается на окраине огромной Речи Посполитной. И постепенно теряет свое политическое значение, уступая Варшаве, расположенной в центре государства. Наконец, в 1609 году король Сигизмунд III Ваза переносит столицу в Варшаву. Толчком для переезда явился пожар в Вавельском замке. Король решил его не восстанавливать, а просто переехать в Варшаву. Как упоминалось выше, после третьего раздела Польши в 1795 году Вавель переходит в руки австрийцев. В 1815 году после разгрома Наполеона Краков становится вольным городом. Но в 1846 году на Вавель возвращаются австрийские военные, и размещают там свои казармы. Наконец, в 1905 году замок выкупают у австрийцев, и сразу же на Вавеле начинаются восстановительные и реставрационные работы. А с 1930 года замок вновь становится парадной резиденцией главы государства, а часть его помещений предназначается под музей. Во время второй мировой войны в замке располагалась резиденция немецкого генерал-губернатора.

 
Закончив осмотр Кракова, очень красивого и радостного места, переместились в место очень тяжелое и скорбное.

 

Освенцим. Концентрационный лагерь Аушвиц I

После того, как в 1939 году этот район Польши был занят немецкими войсками, город Освенцим был переименован в Аушвиц. Аушвиц был самым большим лагерем, основанным немцами. Лагерный комплекс составляли три больших лагеря: Аушвиц I, Аушвиц II (Биркенау) и Аушвиц III (Моновиц). В Аушвице погибло более миллиона людей, девять десятых из них — евреи. Каждая из четырех самых больших газовых камер вмещала по 2 000 человек.

Надпись над входом в лагерь гласила: «ARBEIT MACHT FREI», что означает «работа делает свободным». Реальность была прямо противоположной. Труд стал еще одной формой геноцида, которую нацисты называли «уничтожение работой».

Первым концлагерем в Освенциме стал Аушвиц I, который впоследствии служил административным центром всего комплекса. Он был основан на базе кирпичных одноэтажных и двухэтажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм. В ходе строительства у всех одноэтажных зданий были надстроены вторые этажи. Были построены несколько новых двухэтажных зданий. Всего в лагере Аушвиц I насчитывалось 24 двухэтажных здания (блока).

Лагерь был обнесён двойным проволочным забором, по которому пропускался электрический ток высокого напряжения. Охрану лагеря несли военнослужащие войск СС из соединения «Мёртвая голова».

Бежать из Аушвица было практически невозможно. Лагерь окружали заборы из колючей проволоки под напряжением. На многочисленных вышках стояли часовые, вооруженные пулеметами и автоматическими винтовками. За всю историю Аушвица было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались успехом, однако если кто-нибудь бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех заключённых из его блока убивали. Это был весьма действенный метод препятствовать попыткам бегства.

Жилищные условия в разные периоды сильно отличались, но они всегда были катастрофическими. Заключенные, которых доставляли в самом начале первыми эшелонами, спали на соломе, разбросанной на бетонном полу. Позже ввели подстилки из сена. Это были худые тюфяки, набитые небольшим его количеством. В помещении, в котором едва помещало 40-50 человек, спало около 200 заключенных.

Одним из самых страшных мест наказаний, зачастую приводивших к смерти узника, был один из подвалов 11 корпуса. Здесь в дальней комнате находилось четыре узких вертикальных герметичных карцера размерами 90х90 сантиметров в периметре. В каждом из них внизу располагалась дверь с металлическим засовом. Через эту дверь наказанного заставляли протиснуться внутрь и закрывали ее на засов. В этой клети человек мог находиться только стоя. Так он и стоял без еды и воды столько, сколько хотелось эсэсовцам. Нередко это было последним наказанием в жизни заключенного.

В 11 корпусе выносил приговоры чрезвычайный полицейский суд, который приезжал в лагерь Аушвиц из Катовице один-два раза в месяц. В течение 2-3 часов своей работы он выносил от нескольких десятков до более сотни смертных приговоров. Приговоренных выводили к «Стене смерти», которая располагалась за высоким забором с глухими воротами между 10 и 11 корпусами. Под каменным забором во дворе 11 блока была сооружена большая стена из черных изоляционных плит, обшитая поглощающим материалом. Эта стена стала последней гранью жизни тысяч людей, приговоренных судом гестапо к смерти за нежелание предать родину, попытку бегства и политические «преступления». Для расстрела использовали мелкокалиберную винтовку, чтобы не привлекать звуками выстрелов слишком много внимания. Ведь за каменной стеной было шоссе.

В лагере Аушвиц I крематорий был расположен за лагерной оградой.Самым большим его помещением был морг, который был переделан во временную газовую камеру. Здесь в 1941 и 1942 годах уничтожали советских военнопленных и евреев из гетто. Во втором зале располагалось три сдвоенные печи, в которых в течение суток сжигалось до 350 тел.

Корпус №5 ныне самый страшный. Здесь размещены вещественные доказательства нацистских преступлений в Аушвице.

Тысячи очков, снятых перед последним походом в «баню».

Сотни протезов, корсетов, костылей. Инвалиды для работы были непригодны, поэтому по прибытию в лагерь их ждала лишь одна участь — газовая камера и крематорий.

Двухэтажная комната, до перекрытия первого этажа заполненная металлической посудой, которая была в чемоданах узников — миски, тарелки, чайники…

Чемоданы с написанными на них фамилиями депортированных людей.

Одна из самых зловещих комнат — огромное помещение, с обеих сторон заваленное горами обуви, которую когда-то носили живые люди, снявшие ее перед «баней».

А это горы детской обуви.

 

Аушвиц II — Биркенау

Аушвиц II — Биркенау — это то, что обычно подразумевают, говоря собственно об Освенциме. В нём, в одноэтажных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, цыган и узников других национальностей. Строительство этой части лагеря началось в октябре 1941 года.

Новые заключённые ежедневно прибывали на поездах в Аушвиц II со всей оккупированной Европы.

Прибывших делили на четыре группы. Первая группа, составлявшая примерно 3/4 всех привезённых, отправлялась в газовые камеры в течение нескольких часов. В эту группу входили женщины, дети, старики и все те, кто не прошёл медкомиссию по полной пригодности к работе.

В Аушвице II было 4 газовые камеры и 4 крематория. Все четыре крематория вступили в строй в 1943 году. Среднее число трупов, сожжённых за 24 часа с учетом трёхчасового перерыва в сутки для очистки печей в 30 печах первых двух крематориев равнялось 5 000, а в 16 печах третьего и четвертого — 3 000. Перед отступлением нацисты взорвали их.

Вторая группа заключённых отправлялась на рабскую работу на промышленные предприятия различных компаний. С 1940 года по 1945 годы в комплексе Освенцима были приписаны к фабрикам около 405 тысяч заключённых. Из них более 340 тысяч скончались от болезней и избиений, либо были казнены. Город Освенцим частично обслуживался заключёнными, которых периодически убивали и заменяли новыми.

Третья группа, в основном близнецы и карлики, отправлялись на различные медицинские эксперименты, в частности к доктору Йозефу Менгеле, известному под прозвищем «ангел смерти».

Четвёртая группа, преимущественно женщины, отбирались в группу «Канада» для личного использования немцами в качестве прислуги и личных рабов, а также для сортировки личного имущества заключённых, прибывающих в лагерь. Название «Канада» было выбрано как издевка над польскими заключёнными — в Польше слово «Канада» часто использовалось как восклицание при виде ценного подарка. Раньше польские эмигранты часто отправляли подарки на родину из Канады.

 

Масштабы лагеря поражают.

Условия в бараках были невыносимые, даже по сравнению с Аушвиц I.

Четверть лагеря, а может и половина (рядом еще на четверти площади от бараков остались только печные трубы), застроена деревянными бараками, больше похожими на хлев.

В связи с приближением советских войск администрация Аушвица начала эвакуацию заключённых в лагеря, расположенные на территории Германии. 25 января 1945 эсэсовцы подожгли 35 бараков-складов, которые были полны вещей, отобранных у евреев; их не успели вывезти. Когда 27 января 1945 года советские солдаты заняли Аушвиц, они нашли там около 7,5 тыс. выживших узников, а в частично уцелевших бараках-складах — 1.185.345 мужских и дамских костюмов, 43 255 пар мужской и женской обуви, 13 694 ковра, огромное количество зубных щёток и кисточек для бритья, а также другие мелкие предметы домашнего обихода.

Это фотография сгоревшей части лагеря (правда, очень мелкая).

Здесь мы тоже случайно попали на большое мероприятие — Марш мира еврейской молодежи. Несколько сотен молодых людей из России ездили по Европе и здесь завершали свою поездку. Выступали раввины, а также старушка, ребенком попавшая в этот лагерь.

После этого, конечно, никуда ехать или что-то смотреть было невозможно.

 

День 5.

 

Большую часть этого дня мы посвятили поисково-исторической цели нашего путешествия (о чем будет отдельный отчет), а под вечер добрались до Ясногорского монастыря в городе Ченстохова.

Ченстохова – город на юге Польши в Верхней Силезии, на реке Варта. Основан в XI веке, получил статус города в 1370–1377 году. Население 248 тыс. чел. Город знаменит чудотворной Ченстоховской иконой Божией Матери, хранящейся в Ясногорском монастыре.

Ченстоховская икона Божией Матери относится, по преданию, к тем 70-ти иконам Пресвятой Богородицы, которые написал святой евангелист Лука. Она была написана в Иерусалиме, в Сионской горнице, и хранилась первоначально в Иерусалиме у Иоанна Богослова. В 66 — 67 годах, во время нашествия римских войск под предводительством Веспасиана и Тита, христиане бежали в местечко Пеллу. Вместе с другими святынями они сохраняли в пещерах и Ченстоховский образ Богоматери. В 326 году, когда святая царица Елена ходила в Иерусалим для поклонения святым местам и обрела Крест Христов, она получила в дар от христиан эту икону, привезла ее в Константинополь и поставила во дворцовой часовне, где святыня находилась в течение пяти веков.

По мнению искусствоведов, икона создана в Византии в IX–XI веках.

В некоторых источниках говориться, что в X веке иконой этой благословили на брак с князем Владимиром царевну Анну, которая увезла ее в Киев. Достоверно историю иконы можно проследить с конца XIII века, когда галицко-волынский князь Лев Данилович перевез икону в город Белз, где она прославилась многочисленными чудесами. Впоследствии, при завоевании Западной Украины поляками, чудотворная икона досталась польскому правителю князю Владиславу Опольскому. Татары, вторгнувшись в пределы Руси, осадили замок Бельз. Уповая на помощь Матери Божией, князь Владислав вынес святыню из церкви и поставил на городской стене. Пронзенный вражеской стрелой, чудотворный образ сохранил навсегда следы истекшей крови. Спустившаяся тогда на татарское войско вредоносная мгла заставила их снять осаду замка и удалиться в свои пределы. Заступница Небесная в сонном видении повелела князю перенести чудотворную икону на Ясную гору Ченстоховскую. Основав в 1352 году монастырь на Ясной горе — (горе «свидения» — так ее называли за множество происходивших там чудес), князь Владислав перенес в него чудотворную святыню, вверив ее на хранение монахам Паулинского ордена.

В начале XV века на обитель напали гуситы и разграбили ее, однако чудотворный образ чудом был спасен. По одной из версий, два шрама на иконе остались от ударов сабель гуситов. Лишив обитель всех сокровищ, они хотели похитить и чудотворный образ, но невидимая сила удерживала коней, и возок со святыней не тронулся с места. В ярости один из грабителей сбросил святую икону на землю, а другой ударил мечом по лику. Тут же справедливая кара постигла всех: первого разорвало на части, у второго отсохла рука, остальные упали замертво или поражены были слепотою.

В середине XVII века шведский король Карл Х Густав, взяв Варшаву и Краков, потерпел поражение под Ченстоховским монастырем на Ясной горе. Помощь и заступление Царицы Небесной ободрили поляков, а король Ян Казимир, возвратясь во Львов, обнародовал манифест, по которому поручал свое государство покровительству Божией Матери, называя Ченстоховский Ее образ «Польской Королевой». Война со шведами в 1656 году закончилась для Польши успешно.

Множество чудес от Ченстоховского чудотворного образа было засвидетельствовано в особой книге, хранящейся в храме Ченстоховского монастыря. С этой иконы сделано было много списков как для католических, так и для православных храмов.

В 1813 году монастырь был взят русскими войсками, тогда были разрушены крепостные стены Ясной Горы, однако в 1843 году Николай I повелел восстановить их. Настоятель Ясной Горы преподнес русским военачальникам список иконы, который потом хранился в Казанском соборе Санкт-Петербурга и был утерян после 1917 года.

Икона почитается как католиками, так и православными. В Польше икона считается главной святыней страны.

 

День 6.

 

Варшава

 

Замковая площадь

Площадь, с которой начинаются экскурсии по Старому городу Варшавы – Замковая площадь. Замковая площадь первоначально являлась княжескими владениями. Застройка совершалась здесь совместно с расширением Королевского замка при Сигизмунде III из династии Ваза. Площадь несколько раз регулировалась, в частности, в XVII веке, когда воздвигали колонну Сигизмунда, до половины XIX века, когда строили виадук Феликса Панцера, после II-й мировой войны, в связи с прокладкой тоннеля трассы В-З (изменили форму площади и передвинули колонну Сигизмунда на 6 метров), и после 1983 года, в связи с восстановлением Замка (открыли тогда нижние части готического моста).

Главное место на Замоковой площади Варшавы, занимает, естественно…

 

Королевский замок

Замок является реконструкцией ансамбля, сожженного в 1939 году и взорванного немцами в 1944 году.

В центре площади возвышается…

 

Колонна Сигизмунда III Вазы

Памятник строился в 1643-1644 годах. На колонне, сделанной когда-то из красного мрамора, поставили скульптуру короля в архаизированных доспехах. Монумент был разрушен в январе 1945 года и реконструирован в 1948-1949 годах: спасенную скульптуру поставили на новой колонне из гранита.

 

Старый город

Свентояньская улица ведет нас вглубь Старого города. По правой ее стороне стоит старейший варшавский костел — собор Святого Яна, построенный на рубеже XIII-XIV вв. В 1339 г. папский суд решал здесь спор между Польшей н Тевтонским орденом.

Храм не уцелел, на этой территории во время войны шли тяжелые бои с участием танков. Его восстановили в 1963 г.

Рядом высится ренессансный костел Отцов иезуитов. Его построил Сигизмунд III начале XVII в.

 

Рыночная площадь

Эту площадь когда-то окружали деревянные постройки. Однако пожар 1777 г. преобразил ее, появились каменные разноцветные дома с красивыми фасадами. Старая готическая ратуша не сохранилась до наших дней, ее снесли в 1817 г. После войны реставраторы вернули Рынку тот вид, который он имел в XVII-XVIII вв.

О том, как выглядела Рыночная площадь после войны, можно судить по фотографии.

Рынок — центр Старого города, его сердце. На древней площади художники предлагают свои картины, останавливаются знаменитые варшавские дрожки в ожидании седоков. Туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться красотой готических костелов, крепостными стенами, фасадами старых домов.

Когда-то здесь жили зажиточные варшавские мещане, которые не жалели денег на украшение своих домов декоративной скульптурой и росписью. Например, дом «Под св. Анной» (№31), что расположен на углу улочки Узкий Дунай (названа так по протекавшему здесь когда-то ручью). Некогда здесь была резиденция городского главы — войта.

Там, где начинается улица Цельна, возвышается здание XVI в. — дом №2. Он принадлежал ордену иезуитов, и в обиходе его называли монастырем. Здесь жил известный проповедник Петр Скарга, чей портрет изображен на фасаде. Сейчас тут расположился Дом культуры, с выставочными залами и кафе.

Самая маленькая улочка Варшавы — Каменны Сходки (Каменные ступеньки) уходит к Висле. Уложены эти ступеньки более двухсот лет назад.

 

Варшавский Барбакан

Старый город начали окружать крепостными укреплениями после основания Варшавы (около 1300 года). В XVI веке прежние глиняные и песчаные валы были замещены кирпичными стенами на каменном фундаменте, с прямоугольными башнями и Барбаканом. Со второй половины XVIII века стены постепенно разбирали. Сегодня они являются реконструкцией, разработанной в 1946-1954 годах на основе состояния объекта в конце XVI века.

Неизвестный, но очень необычный памятник

Тихие уголки старого города.

 

Памятник Маленькому повстанцу

Пройдя Барбакан насквозь, можно увидеть памятник Варшавскому восстанию 1944 года — памятник Маленькому повстанцу.

 

Краковское предместье

От старого города прогулялись по улице Краковское предместье. Нечто среднее между Тверской и Старым Арбатом.

Президентский дворец.

Памятник Николаю Копернику.

Очень понравилось варшавское метро. Оно не монументальное, как московское, а какое-то футуристическое, я так представляю себе космопорт.

 

Дворец культуры и науки

Каждый российский турист, приезжая на вокзал Варшава-Центральная, выходя в город видит знакомое по архитектуре сооружение. С 1955 года Дворец культуры и науки вызывает интерес людей, приезжающих в Варшаву. Объект расположен в центре города, на самой большой площади в Европе. Эта огромная постройка воздвигалась из камня и песчаника в 1952-1955 годах по проекту Льва Руднева и его сотрудников. Высотное здание строилось в качестве подарка Польше от советского народа, а автором замысла был Иосиф Сталин. По форме дворец напоминает соцреалистические высотные здания в Москве. В момент постройки это было второе по высоте здание в Европе: 42 этажа, высота вместе со шпилем — целых 230 метров и 68 сантиметров. В строительстве принимало участие около 3.500 советских рабочих. Дворец по-прежнему является самым высоким зданием в Польше, доминирует над Варшавой, исполняя роль указателя направления для не знающих города туристов. В настоящее время здесь создается Музей коммунизма.

 
Варшава была последним нашим пунктом пребывания в Польше, остаток дня мы потратили на дорогу в Белоруссию.

 

Граница

Вот на этом месте хотелось бы остановиться поподробнее. Выезжали мы в Польшу через Брест, а возвращались через Гродно. В Бресте пункт пропуска не вызывал раздражения, просто потеряли время в очереди, не более того. В Гродно же все начинается с того, что после прохождения польской границы ты спокойно пристраиваешься в очередь, машины встают друг за другом, и поначалу кажется, что вот так организованно и цивилизованно мы пройдем и белорусскую границу. Нифига. Из-за того что очередь движется медленно, очень многие умники решают, что это все для лохов, а такие крутые, как они, могут подъезжать сразу к началу. И из колонны в один ряд это превращается в месиво, когда из восьми рядов все пытаются протиснуться в один проезд. Делается все с особой наглостью и цинизмом, когда морда втискивающейся машины суется прямо тебе под бампер.

После того как все-таки все выстроились и проехали участок до белорусского пункта пропуска, настроение взвинченное, и из четырех линий досмотра я выбрал ту, где очередь короче. И я не обратил внимания, что это был «красный коридор». Следует отметить, что на предыдущих пунктах (белорусский и польский по дороге туда и польский только что) мне случалось вставать в красный, я даже когда-то заволновался и спросил у кого-то из местных, чем мне это грозит, на что получил ответ — нет никакой разницы, и действительно, нигде не довелось заполнять деклараций или чего-то подобного. Видимо, по тем же причинам в красный коридор передо мной встала питерская машина. Когда я понял, что попал очень надолго, выехать в другой ряд уже не было возможности. А вся засада заключалась в том, что из Польши в Белоруссию везут просто все, загружая машины унитазами, оконными рамами, ведрами с краской, холодильниками и еще бог знает чем. И все это нужно задекларировать и досмотреть. Часа 2 мы простояли в очереди из 5 машин. И вот к заветной будке подъехала питерская машина, стоящая передо мной.
— Заполняйте декларацию.
— Я ничего не везу.
— Все равно заполняйте.
Мужик пытался доказать тетке из таможни-мытни, что чего-то нигде не написано и они даже куда-то ходили это что-то смотреть. Вернулись очень нервные, тетка заперлась в будке, оставив мужика один на один с декларацией. А тот, хлопнув этой пустой декларацией ей по окошку-прилавку, сказал, что он поехал, и сел за руль. Но трогаться не спешил, граница все-таки, и дело могло принять плохой оборот. Вышел то ли старший смены, то ли начальник пункта пропуска, спросил в чем дело, попросил мужика открыть багажник, заглянул в салон и отпустил с миром. Увидев следом за мужиком нас, тоже с российскими номерами, поинтересовался:
— Вы что, группа поддержки?
— Нет, это мы с дуру сюда встали.
— Откройте багажник.
Осмотрев без особых придирок машину, нас тоже пропустили. На всем этом было потеряно столько времени, что дело было уже за полночь. В моем в паспорте даже стоит отметка о пересечении границы 5 мая, а у всех моих пассажиров — уже 6-го.

 

День 7.

Переночевав в Гродно и осмотрев Коложскую церковь, двинулись в сторону Минска. По дороге было запланировано несколько разноплановых точек осмотра.

 

Коложа

Коложская (Борисоглебская) церковь в Гродно — историко-архитектурным заповедник, памятник архитектуры XII века. Архитектура церкви не имеет аналогов среди сохранившихся сооружений. Ипатьевская летопись, 1183 года гласит: «Того же лета Городен погоре всь и церквы каменная от блистання молние и шибения грома». Историки утверждают, что речь в этой записи идет о Борисоглебской (Коложской) церкви, единственном более-менее дошедшем до нас памятнике гродненской школы зодчества.

Предположительно, церковь была построена во время правления гродненских князей Бориса и Глеба Всеволодковичей (первый умер до 1166, второй — в 1170). По другой версии — храм возведён в 1180-е годы детьми Бориса и Глеба. Относительно происхождения слова ”Коложа” не существует единого мнения. Некоторые историки ссылаются на запись в Никоновской летописи, которая утверждает, что в феврале 1406 года великий князь Витовт ходил на Псков: ”Тое ж зимы взя Витовт войною безвестно, на миру, псковский город Коложу… и люди и богатство плени, а иных изби, и отьиде во свояси”. Витовт не оставил от Коложи, крепости, защищавшей южные подходы к Пскову, камня на камне, а ее жителей (тех, что остались живы — по некоторым сведениям до 11 тысяч человек) увел с собой в Гродно и будто бы поселил около существовавшей церкви, которую со временем все и стали называть Коложской. Другие же исследователи возводят название древнейшего гродненского храма к слову ”коложань”, означавшему место, где бьют родники.

К началу XVI века Коложская церковь пришла в упадок. У храма отсутствовала крыша и верхняя часть стен. Предположительно, разрушение храма связанно с частыми набегами крестоносцев в XIII—XIV веках. Согласно легенде, изложенной униатским священником XVIII века — Кульчинским, церковь была разрушена в XV веке московскими войсками Ивана III, осаждавшими Старый замок, во время русско-литовской войны 1487—1494 годов, и якобы засыпавшими Коложскую церковь песком, чтобы, поставив на неё пушки, стрелять по замку. Позднейшие исследования не подтверждают эту легенду. В XVI веке церковь была отреставрирована, но уже в XVII веке вновь повреждена. Храм не имел окон и дверей и летом служил стойлом для скота.

Неудачное, с точки зрения геологии, положение храма, возведённого на краю высокого берега реки, определило постоянную опасность обрушения церкви, из-за оседания грунта, подмываемого Неманом. В 1720 году одна из стен наклонилась, но сползание грунта было остановлено посадкой деревьев. Однако в ночь с 1-го на 2-е апреля 1853 года южная и часть западной стены обрушились. В 1889 году обрушилась южная апсида. В дальнейшем недостающие стены были заменены деревянными.

В настоящее время храм действующий. В 1995 году его посещал патриарх Алексий II.

 

Лидский замок

В XIV веке усилились набеги крестоносцев на Восточную Европу. Стремясь защитить свои земли от вторжений, правители Великого княжества Литовского начали возводить укрепленные замки вдоль границ своих владений. В 1323 году князь Гедимин отдал приказ построить в Лиде каменную крепость, которая бы преграждала рыцарям-крестоносцам путь в глубь земель Великого княжества Литовского. Несколько лет потребовалось, чтобы возвести Лидский замок — оборонительный форпост принеманских земель. Крепость стала первым каменным замком на территории государства.

Замок Гедимина постоянно охранялся небольшим гарнизоном. Поэтому внутри крепости нередко находили пристанище жители не только города, но и соседних селений. На замковом дворе размещались православная церковь (в 1533 перенесена в город), жилые и хозяйственные постройки, с 1568 — суд, архив, острог. Жилые помещения размещались на верхних этажах башен.

После смерти Гедимина Лида стала столицей удела князя Ольгерда, а потом его сына Ягайлы. Между князьями начались междоусобные войны за великокняжеский престол, чем и воспользовались крестоносцы. В 1384 году после продолжительной осады и штурма они захватили замок и частично разорили его. В 1392 году отряды немецких и английских рыцарей и армии их тогдашнего союзника князя Витовта осадили и взяли замок. Замок неоднократно отбивался от нападений: в 1394 году — от отрядов английских и французских рыцарей, в 1406-м — от отрядов смоленского князя Юрия Святославича, в 1433-м — от армий князя Свидригайлы, в 1506-м — от отрядов крымских татар. Летом 1659 года замок штурмом захватила московская армия. Во время Северной войны (1700—1721) замок был дважды разрушен шведами, которые взорвали его башни. Последняя битва здесь произошла в 1794 году между повстанцами Костюшки, которые защищались в руинах замка, и российской армией.

 

Линия Сталина

«Линия Сталина» – это система укрепленных районов (УРов) вдоль старой западной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного моря. Строилась линия обороны с 1928-го и до осени 1939 года.

Основу боевой мощи УРов составляли долговременные железобетонные сооружения – ДОТы, предназначенные для размещения гарнизона, установки орудий и пулеметов. На протяженности 1835 км было возведено более 7 тысяч долговременных огневых точек.

После окончания Первой мировой войны практически во всех европейских странах пришло понимание того, что крепости не годятся для укрепления границ и наиболее перспективным направлением является строительство укрепленных районов или линий. В двадцатые – тридцатые годы ХХ века «фортификационная лихорадка» по укреплению своих границ охватила многие страны Европы. Во Франции в 1929 – 1936 годах была сооружена система долговременных укреплений на границе с Германией, Люксембургом и частью Бельгии – знаменитая «Линия Мажино». Германия строила «Западный вал» («Линия Зигфрида») и «Восточный вал», Финляндия – «Линию Маннергейма», Греция – «Линию Метаксаса». Укрепляли свои границы Чехословакия, Польша, Румыния. Сам факт возведения укреплений на границах многих европейских государств свидетельствовал о сложной политической обстановке, обострении национальных и территориальных проблем, подготовке к войне.

Советскими учеными-фортификаторами на основе опыта Первой мировой и Гражданской войн было предложено построить на западной границе Советского Союза ряд укрепленных районов (УРов), состоящих из долговременных огневых точек (ДОТов). Всего к середине 1930-х годов СССР располагал 13 укреплёнными районами в европейской части страны: Карельский УР – на границе с Финляндией, Кингисепский и Псковский УРы – на границе с Эстонией и Латвией, Полоцкий УР – на границе с Литвой. Границу с Польшей прикрывали Минский, Мозырский, Коростеньский, Новоград-Волынский, Летичевский, Могилёв-Ямпольский УРы. Наконец, Рыбницкий и Тираспольский УРы располагались на границе с Румынией. Отдельный укрепрайон был построен для прикрытия Киева – Киевский. Протяженность УРа по фронту составляла в основном 60 – 140 км. В 1938 – 1939 гг. на западной границе началось строительство еще восьми укрепленных районов – Островского, Себежского, Изяславского, Шепетовского, Старо-Константиновского, Остропольского, Каменец- Подольского и Слуцкого. Так у СССР появилась своя линия, которая получила неофициальное название «Линия Сталина», по аналогии с уже известными «Линией Мажино» и «Линией Маннергейма».

Это пулеметные броневые колпаки.

Противотанковая огневая точка представляла собой бетонное сооружение с башней танка Т-26.

Образцы проволочных заграждений.

Скрытый наблюдательный пункт «Пень».

На объекте полным ходом шла подготовка к реконструкции сражения, которую должны были показать 9 мая.

Также здесь имеется большой музей военной техники.

 
Изначально в планах стояло посетить еще минский Музей истории Великой Отечественной Войны, но дело уже было к вечеру и мы повернули лыжи в сторону дома. За один день доехать не смогли, переночевали в Орше и на восьмой день пуешествия к обеду уже были дома. Общий пробег составил 4063 км, а маршрут выглядит так.

 

 
Полная галерея фотографий находится здесь.

Трек маршрута доступен для скачивания здесь.

А описание всех достопримечательностей, запланированных к посещению, здесь.

 
Источники.
При описании достопримечательностей использовались материалы:
http://www.mirzamak.by/
http://niasvizh.by/ru/
http://ikobrin.ru/kobtur-pam.php
https://ru.wikipedia.org
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/kamenets-tower
http://www.brest-fortress.by/
http://guide.travel.ru/belarus/230517.html
http://www.krakow.ru/
http://www.ushmm.org/outreach/ru/article.php?ModuleId=10007718
http://russiahousenews.info/outline-sketch/auschwitz-osventsim-kontsentratsionniy-lager
http://nat922.narod.ru/church/chenstohova.htm
http://www.kongord.ru/Index/A_tma_02/chenstoh.html
http://www.warszawa.ru/
http://www.ekskursii.by/?place=2508_Kolozhskaya_(Borisoglebskaya)_cerkovi
http://www.ekskursii.by/?place=1278_Lidskij_zamok
http://stalin-line.by/

.