www.neznam.ru

Дворец Дареджан с изящным круговым балконом, возвышающимся на вершине холма по правую руку подъема Авлабари - это бывшая царская резиденция, одна из немногих сохранившихся в Грузии.



Дворец построили в 1789 году по приказу царя Картли-Кахети Ираклия Второго для его супруги – царицы Дареджан. На территории были воздвигнуты две дворцовые церкви посвященные Сятым Ираклию и Дарье (тонкий намек на царственную пару). Скорее всего, так захотела сама царица Дареджан – дама, известная властным характером. Ее муж Ираклий, мужественный воин, смело идущий навстречу полчищам врагов, дома был подкаблучником (ну, по меркам грузинских царей). То есть, как правило, он просто шел навстречу пожеланиям супруги.

Дворец венчает холм подобно птичьему гнезду. Ажурный балкон, полукругом обвившийся вокруг башни, смягчает суровость постройки. Комплекс построен в крепостном стиле. Это дань беспокойным временам. Грузия постоянно подвергалась набегам горцев. И соседи рядом были весьма неспокойные – мягко говоря. Даже в столице люди не могли чувствовать себя в безопасности. Не помог и военный сроюз с Россией. Георгиевский трактат оказался весьма шатким гарантом на безопасность - всего лишь шесть лет спустя после постройки дворца для царицы, Тбилиси сравняли с землей орды Ага-Мохамедхана. Дворец также подвергся разграблению.

Дальше судьба царственной четы сложилась очень драматично, как и судьба всей Грузии. Близился закат независимого царства Картли-Кахети. Смерть Ираклия, не выпускавшего из рук своих меч, ознаменовала завершение заката независимой Грузии. Очень скоро после этого, в 1803 году согласно специальному манифесту Картли и Кахети стали частью Российской империи. После смерти супруга царица Дареджан недолго оставалась в Грузии. Некоторое время она прожила в своем тбилисском дворце, а затем навсегда перебралась в Петербург. В бывшей резиденции разместили духовную семинарию. А в 1824 году бывший царский дворец переоборудовали в мужской монастырь имени Преображения Божьего.

Присоединение к России открыло канал для проникновения европейского влияния. Это отразилось на росписи монастыря – в ней явно чувствуется влияние искусства Ренессанса. Создана эта роспись в начале двадцатого века отцом Евгением, одним из настоятелей монастыря. Многих заинтересует и тот факт, что в в этой обители некоторое время хранились мощи святого первомученика Раждена. Позже их перенесли в Сиони.

А потом пришли большевики. Они решили что религия – это опиум народа. А значит всякие там церкви и монастыри – пережиток прошлого. На долгие годы бывший дворец опустел вообще. Но десятилетия спустя о нем, наконец, вспомнили: в 70 г.г. прошлого века тут разместился местный музей района имени 26-ти бакинских комиссаров. Контраст, конечно, удручающий, однако, это были еще не самые ужасные времена в жизни бывшего царского дворца. Бывало и похуже: в какой-то момент по инициативе какого-то чинуши здание приспособили под склад. Это были самые черные дни в истории дворца Ираклия и Дареджан.

Под конец века прошлого века небо над дворцом наконец посветлело. Здание облюбовала Мельпомена: здесь открыли Театр одного актера. И устраивались спектакли – на радость поклонникам муз. В каком-то смысле это можно считать продолжением традиции. Ираклий с супругой были любителями театральных постановок. По некоторым сведениям у них даже была придворная труппа лицедеев.

А вот в 1991 году над многострадальным дворцом Дареджан ярко засияло солнце. Вернулись старые добрые времена. Правда, по-новому. Дворцовый комплекс передали патриархии. С благословления католикоса-патриарха Всея Грузии теперь тут снова монастырь Преображения Божьего. Правда, на это раз – женский. Монахини из святой обители известны своей активной христианской деятельностью на благо страждущим. В 2003 году здесь функционирует Дом Милосердия. Это многофункциональное заведение. Тут расположены хоспис, учебная база для сестер милосердия, бесплатные столовая и амбулатория для социально незащищенных граждан. Тут же при монастыре действуют мастерские по вышиванию, обработке войлока, изготовления ковров и т.д.

Церковь Анчисхати – Рождества Девы Марии



Согласно старинным грузинским летописям, церковь построена царём Иберии Дачи Уджармели (примерно в 522—534), который сделал Тбилиси своей столицей. Первоначально посвящённая Рождеству Девы Марии, церковь получила второе название — Анчисхати (то есть, Анчийская икона) в 1675, в честь перенесённой из Анчийского кафедрального собора (Тао-Кларджети) иконы Спасителя. Таким образом пытались уберечь от османского вторжения старинную и ценную икону, для которой златокузнец Бека Опизари сделал в XII веке серебряный с золотыми вставками оклад. Икона хранилась в церкви святой Марии в течение многих столетий, ныне она находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии.

Церковь разрушалась и восстанавливалась несколько раз с XV-го по XVII-й века из-за войн Грузии с персами и турками. Кирпичная колокольня рядом с Анчисхати была построена католикосом Доменти в 1675 году. В XIX веке после отмены автокефалии грузинской церкви, храм был русифицирован: надстроен славянским шатром. Позже шатер убрали. Сейчас от старого храма VI века остались только стены. Внутренние опорные колонны и своды - позднего происхождения. В советское время, церковь была переделана в музей изделий кустарного промысла, затем в ней располагалась художественная мастерская. С 1958 по 1964 были проведены реставрационные работы (под руководством архитектора Р. Гвердцители), которые вернули церкви облик XVII столетия. В 1989 году церковь снова стала действующей. Хор певчих храма Анчисхати известен ярким исполнением древнейших грузинских церковных песнопений.

Сионский собор (სიონის ტაძარი) – это большой, хорошо заметный храм в Старом Городе на Сионской улице, который до 2006 года был кафедральным собором и как бы главным храмом страны. Он назван Сионским в честь Успенского храма на Сионской горе в Иерусалиме, и так же яляется Успенским Собором, как все Сионские соборы в Грузии (которых вообще-то несколько). В Грузии он называется просто Сиони. Сейчас он интересен не просто как архитектурное сооружение, но и как место хранения нескольких реликвий – например, здесь можно увидеть крест Святой Нино.



Первый храм на этом месте начали строить примерно в VI веке. Примерно в 20-х годах VII века, незадолго до арабского нашествия, строительство было закончено. Мы не знаем, на что был похож храм в то время. Он современник храма Джвари и Атенского Сиона, поэтому мог быть похож на них. До XX века он стоял практически на самом краю скалистого берега реки.

Собор несколько раз разрушали – первыми это сделали арабы. Примерно 400 лет, всю эпоху Тбилисского эмрата, храм простоял в руинах. А вот затем произошло загадочное. В любой книжке вы прочитаете, что в 1112 году Давид Строитель восстановил этот храм. Однако, Тбилиси перешел под власть Давида только в 1122 году, 10 лет спустя. В 1112 году Тбилиси еще был столицей эмирата. И вот получается, что в формально мусульманском городе по неизвестной причине восстановили храм, причем построили его весьма большим. Как это могло произойти? Или мусульмане в те годы уже разрешали строить у себя христианские храмы, или же мусульман в Тбилиси стало совсем мало, или... Неизвестно. Частных средств не хватило бы на такую постройку, и средств эмирата тоже не хватило бы. Как грузинское государство могло построить такой храм на формально враждебной территории - тоже загадка.

Затем его разрушали и хорезмийцы в 1236, шах Измаил в 1522, и шах Аббас в XVII веке, и землетрясение 1668 года.

В 1710 году собор был облицован Болнисским туфом и принял тот вид, который имеет в настоящее время.

В сентябре 1795 года собор сильно выгорел во время нашествия Ага-Мухаммад-хана. Рассказывают, что "грузинский митрополит заперся с духовенством в Сионском соборе, но персияне, вломившись в храм, сожгли иконостас, перебили священников, а старика митрополита сбросили в Куру с виноградной терассы его собственного дома. Та же участь постигла и всё армяно-григорианское духовенство, собранное по приказанию шаха в Ванкском соборе".

Когда в ноябре 1799 года российская армия вступала в Тбилиси, то царь встречал их именно здесь, на площади перед собором. Во всяком случае, именно так отображён этот момент истории на картинах французских художников.

В итоге собор в современном виде – творение разных людей и разных эпох.

В 1657 году митрополит Элисе пристроил к харму притвор с южной стороны. В 1710 царь Вахтанг VII восстановил барабан купола, о чем сохранилась надпись на северном фасаде. Примерно в то же время храм был облицован желтоватым болнисским туфом. Резьбы и украшений очень мало. В этом смысле он не похож на классические средневековые грузинские храмы. Архитектура собора – поздняя, довольно примитивная, XVIII века по сути.

Сейчас храм является по типу центрально-купольным, купол опирается на алтарную стену и два столба. Общая конструкция храма сохранилась от XI - XII веков, позже менялись только мелочи. Какие-то части храма более старые, какие-то более новые.

Фрески храма в 1795 году выгорели все. В 1853 - 1860 годах храм был по новой расписан Григорием Гагариным, который старался работать в грузинском стиле, но все равно его стиль отличается от местного грузинского - даже все надписи сделаны на русском языке. В 1980 - 1983 годах прошла реставрация собора. Именно тогда местный художник Леван Цуцкиридзе расписал западную стены мрачными, модерновыми росписями, которые существуют до сего дня. На моей памяти это единственный случай в истории грузинской культуры, когда художник не постеснялся самовыражаться в действующем храме.

Тбилисские серные бани (თბილისური გოგირდის აბანო) - обычные общественные бани, особенность которых в том, что вода в них поступает откуда-то из-под земли, вода эта теплая и содержит много серы. Аналогичные бани существуют в Италии в районе Тиволи и где-то в Англии. Это очень интересное и полезное место.



Итак, в Тбилиси есть сернистые источники. Их довольно много. На плато Ницубидзе в советское время эту воду направляли прямо в квартиры, и обходились без котельных. Кое-где эта система еще осталась. А первые родники были обнаружены в долине речки, протекающей сейчас через Ботанический сад. По легенде, царь Вахтанг Горгасал заметил, как раненый олень (или фазан) выпил этой воды и выздоровел. И на этих теплых источниках был построен "Теплый город", то есть Тбилиси.

Впоследствии у реки было построено множество бань. Их строили и грузины, и персы, и турки. В XVII веке путешественник Эвлия Челеби записал так:
В восточной части Большой крепости из недр земли течет такая горячая вода, что можно сварить голову и ноги овцы. Это полезные горячие источники с [построенными над ними] куполами.
Позже Иосиф Гришашвили сказал: "Не побывать в них - все равно что приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню". За этот рекламный слоган именем Гришашвили названа улица, идущая мимо бань.

Бани стали элементом местной культуры. Они представляли собой большие полуподвальные помещения, крытые каменным куполом с окном. В самой бане легкий полумрак, сверху падают косые лучи света, блестят изразцы и мрамор. Здесь можно полежать в бассейне с серной водой - холодной или горячей, здесь можно и мыться или делать массаж. Можно посещать баню в одиночку или группой, мыться в общем зале или в отдельной комнате.

Так вот, бани вытянуты вдоль русла реки, которая течет через Ботанический сад и впадает в Куру. В 2013 году реку извлекли из-под земли и красиво отреставрировали набережную.

Абанотубани - это узкое ущелье между горой и крепостью Нарикала с одной стороны и таборской горой и таборским монастырем с другой. Это особенный район. Предположительно именно здесь, у серных источников, и начинался город Тбилиси. Именно здесь Вахтанг Горгасал увидел процесс исцеления оленя (или фазана) и именно здесь сейчас стоит памятник этому фазану.



Сейчас это чистый, туристический район города, знаменитый своими серными банями. Через квартал протекает небольшая речка, которую в прежние эпохи загнали в трубу, а сейчас открыли и окультурили. В реку впадают серные родники, и пахнет она соответственно. По ней можно подняться до симпатичного водопада. На участке от улицы Гришашвили до Куры речка прячется под землей, но когда-то тут был глубокий каньон - своего рода естественная стена для города. Первые домики Тбилиси были построены как раз на краю этого каньона примерно там, где сейчас храм Сорока Мучеников.

Самеба (სამება) - это кафедральный собор Святой Троицы, который построен в Авлабаре на холме Св. Илии. Сейчас это самый большой собор в Грузии вообще и в Тбилиси в частности. Он вилден с любой точки в центре города. Это своего рода символ современной Грузии, при этом его существование вызывает гораздо меньше дискуссий, чем могло бы. Существуют и негативные и позитивные оценки. Изучив ситуацию на месте, я лично решил, что построено хорошо. Есть минусы, но могло быть гораздо хуже, учитывая особенности эпохи.



Идея строительства появилась в 1989 году, ввиду того, что ожидалось 2000-летие христианства и 1500-летие автокефалии грузинской церкви. Конспирологи могут увязать этот факт с разрушением собора Аветаран, хотя скорее всего такой связи не было. На проектирование ушло несколько лет, немного помешал распад Союза и гражданская война 1992 года. В итоге собор был заложен только 23 ноября 1995 года. Под собор была выделена высокая часть квартала Аветаран, где когда-то находилось армянское кладбище. Потом были слухи, что с этим кладбищем обошлись как-то не очень правильно.

Сейчас считается, что он строился на пожертвования. Учитывая специфику эпохи стоило бы ожидать вливания бюджетных средств с последующим их распилом, однако складывается ощущение, что этого не произошло. Есть слухи, что он строился на средства одного единственного человека - олигарха Бориса Иванишвили. Иванишвили действительно долгое время (до своего премьерства) финансировал строительство храмов, так что теория звучит убедительно. Таким образом олигархия работала на государство, а не государство на олигархию. Это я к тому, что русский человек привык ходить по таким местам с мыслями "сколько же тут было украдено", а украдено, вроде бы, ничего не было, хотя времена были бандитские.

Оценивая размеры собора необходимо принимать во внимание сейсмоопасность этих мест. Трясет тут часто. Так что проектировалось еще и с поправкой на геологию. Теоритически, собор должен перенести довольно сильную встряску. Мелкие ежегодные тбилисские землетрясенияпока на него не действуют.

Первая служба состоялась 25 декабря 2002 года, когда собор еще достраивался. Завершилось строительство в 2004, уже при Саакашвили.
Современность

Сейчас на холме Св. Илии находится целый комплекс: собствено собор, несколько храмов поменьше, надвратный комплекс, парк и ресторан "воды Лагидзе".

Собор громаден. Существуют самые разные данные о его высоте. По документации 101 метр, но иногда называют 84, 98 или 105.5 метров. Второй в стране по высоте - собор монастыря Алаверди имет 50 метров. Высочайшим храмом Тбилиси до 1989 года был Аветаран - 40 метров. (кстати, Московский ХХС - 103 метра, Исаакиевский - 101)

Как видно из кадра выше, Авлабар в этом месте - район совершенно деревенский. В реальности он даже более деревенский, чем на фотографии. Так что храм сильно контрастирует с окружением. Однако, есть мнения, что это хорошо и сделано специально - чтобы немного подтолкнуть район к модернизации, поднять планку так сказать. Как бы не собор подгоняли под среду, а среде велено подтянуться до уровня собора.

Собор построен, как вы понимаете, как главный, центральный, и официальный, поэтому заочно от него ожидаешь официозной атмосферы, которая так радует чиновников, но редко радует кого-то еще. Но личные наблюдения показали, что тут гораздо интереснее, чем ожидалось. Интерьер собора во многом напоминает музей. Возле икон предусмотрены небольшие бумажки с названием данной иконы и кратким описанием. Есть тут и Сергий Радонежский (Саргис Радонежели) и Серафим Саровский. В целом атмосфера именно музейная. Около алтаря даже стоит современная рукописная Библия громадного размера - художники потрудились от души.

Какие есть минусы... Золотой купол, наверное, слишком амбициозно и не весьма традиционно. Прилегающая территория великовата, можно было скромнее. Общее архитектурное решение отдает модернизмом, которого в стране немного. Так что на сегодня собор выбивается почти из всех грузинских храмовых традиций. Хотя и не очень сильно выбивается.

Одна из особенностей Грузии – то, что по ее территории издавна проходили торговые пути, - проявляется и в традиции строительства караван-сараев. Караван-сарай – постоялый двор, в котором останавливались и купцы, везущие товар со всего света, и обычные путешественники, примкнувшие, ради удобства и безопасности, к большому каравану.



Во время нашествия Ага-Магомет-Хана в 1795 году старые караван-сараи в Тбилиси были сильно повреждены либо полностью разрушены. Только в начале XIX в., когда Грузия вошла в состав Российской Империи, они были переделаны или заново построены. Один из первых караван-сараев, принадлежавший Арцруни , был построен в 1820 г. Точнее, было переделано и достроено здание караван-сарая, принадлежавшее епископу Тбилели. В самом здании сохранились и более ранние фрагменты сооружений. Так, часть подвалов относится к XV веку. Также можно увидеть строительные слои XVII века (эпоха царя Ростома). В 1912 году здание купили братья Африкянц и пристроили со стороны двора чугунные галереи и лестницы, а со стороны Сионской улицы - фасад в стиле "модерн". Это здание - одно из немногих сооружений подобного типа, дошедших до наших дней. Находится оно чуть южнее Сиони. Сейчас тут располагается Музей истории Тбилиси.

Доходный дом Александра Мелик-Азарянца или Тифлисский пассаж – это визитная карточка проспекта Руставели в Тбилиси. Большое, красивое и в то же самое время немного грустное здание….



Жил когда-то в Тбилиси человек по имени Александр Мелик-Азарянц, купец I гильдии, по профессии геолог, а по жизни – меценат и миллионер, который входил в Кавказское Армянское благотворительное общество. Этот человек не жалел деньги на строительство больниц и школ, не жалел деньги на строительство церквей и монастырей. И был уважаемым человеком в том старом Тбилиси.

Но судьба самого Александра не завидна. В 1982 году у этого богатого человека родилась дочь, его единственный ребёнок. Кто была матерью девочки – никто точно не знает. Да и теперь уже точно не узнает. Отец был бесконечно счастлив.

У девочки, которую назвали Такуи было всё – самые лучшие игрушки, самая красивая одежда, самая лучшая комната в доме. Кстати, такое имя девочка получила не случайно. Это армянское имя значит «царица». Да, Такуи была самой настоящей маленькой принцессой, у которой отец был практически в слугах. Для своей крошечной царицы он готов был сделать всё.

Шло время. Такуи росла и постепенно превращалась в красивую девушку с большими чёрными глазами, блестящими тёмными волосами и осиной талией. Но судьба уготовила семье Александра страшное. В 1904 году, когда девушке было 22 года, она умерла.

В чём была причина смерти Такуи Александровны Мелик-Азарянц, никто точно сказать не может. То ли это было смертельное заболевание, то ли банальная простуда или даже инфекция, которые в те времена лечить пока не научились. Такуи была похоронена на армянском Верийском кладбище Тбилиси. При желании могилу этой девушки можно найти и до сих пор. И если Вы когда-нибудь попадете в этот город и окажетесь возле красивейшего здания – Доходного дома Александра Мелик-Азарянца, то вспомните о том, что этот дом строился именно для этой молодой красавицы. А на последнем этаже есть даже окна в виде слезинок. И эти слезники навеки останутся здесь, на проспекте Руставели.
Фрагмент фасада с траурными венками и окном в форме капель-слез

После смерти дочери Александр Мелик-Азарянц продолжил заниматься благотворительностью с ещё большим рвением. На свои деньги он построил больницу, которая и сегодня работает в городе и лечит людей. Откуда именно у этого богатого человека и мецената было столько денег – большая тайна. Некоторые считают, что у него было своё собственное нефтяное месторождение в Баку. Но это, опять же, только слухи…

Но факт остаётся фактом – доходы этого человека росли каждый год. И каждый год он всё больше и больше тратил на то, чтобы помочь жителям города. И так продолжалось до тех пор, пока в городе не появилась советская власть. Доходный дом Александра Мелик-Азарянца, который был построен за рекордно короткие сроки – с 1912-1915 годы – был у хозяина забран и отдан народу. Были конфискованы и все деньги, которые этот щедрый человек заработал. А для проживания ему была выделена крошечная комнатка в его бывшем огромном доме.

Здесь в этой комнатушке в холоде, голоде и нищете умер Александр Мелик-Азарянц. Где его похоронили, на каком кладбище находится его могила – никто не знает.

Это строение где в 4, где в 5 этажей имеет мощную кладку и высоченные потолки, что и придаёт ему масштабность. И всё это сохранилось до наших дней. Причём сохранилось просто в отличном виде. Ну, разве что немного были повреждены украшения на фасаде.

Здание строилось на сложнейшем географическом участке земли в самом центре того старого Тифлиса. Но особая сложность была ещё и в том, что при строительстве дома на этом участке на поверхность стали выходить грунтовые воды. Для того чтобы обезопасить дом от воды, был построен специальный свинцовый каркас. Такая технология впервые использовалась на Кавказе. А при возведении самого дома использовался только особо прочный, специально обожженный кирпич.

К тому же в этом доме было своё собственное электроснабжение и водоснабжение. Такое в старом Тифлисе применялось при строительстве домов впервые. А это говорит о том, что на такое грандиозное сооружение меценат и купец Александр Мелик-Азарянц не жалел денег. Он готов был вложить сюда столько денег, сколько было необходимо.

В построенном Доходном доме были свои собственные магазины, аптека, фотосалон, парикмахерская, сад для прогулок с красивыми аллеями и цветочным оформлением, и даже стоянка для извозчиков. Получается, что жильцы здесь были обеспечены всем, чего пожелает их душа.

В 60-е – 70-е годы здание собирались снести. Оно было слишком большим. Оно слишком мешало на проспекте Руставели. И на его месте хотели построить более современное здание.

Воронцовский дворец (он же Дворец Молодежи, он же бывший Дом Пионеров). В истории Зкавказья это здание занимает примерно то же место, что и Зимний Дворец в истории России.



В этом здании (дом №6) с конца 1917 года собиралось правительство Закавказской Федерации, здесь же 26 мая 1918 года была объявлена независимость Грузии, а через два дня в этом же здании зародились независимые Армения и Азербайджан. Так что дворец имеет историческое значение в масштабах всего Закавказья. Можно зайти внутрь и посмотреть на мемориальную доску в честь независимости Азербайджана, хотя сейчас там появилась вертушка и охранник, что осложнило посещение. Белая доска с текстом про грузинскую независимость висит у крайнего левого входа.нутри здания есть зал, где собирался грузинский парламент, но он обычно бывает закрыт.

Старый город - это то, что в Тбилиси ещё есть, а во многих других городах мира уже отсутствует. Этим оно и ценно. Старый город - это те границы, в которых Тбилиси существовал до присоединения Грузии к России. Вернее, это та часть города, которая была обнесена крепостной стеной - её фрагменты ещё видно на проспекте Бараташвили и на улице Пушкина. Это именно тот город, который был сожжён в 1795 году иранцами и от которого к 1801 году оставалось всего несколько улиц. Так что древность его не стоит преувеличивать. В Тбилиси здания вообще долго не держатся - сказывается неустойчивый грунт и землетрясения.